بررسی و شناسایی قطعات پکیج دیواری

شناسایی قطعات داخلی پکیج دیواری و انواع عیب های آن

قطعات پکیج دیواری بسیار زیاد هستند و اگر آنها را بخوبی بشناسید و بدانید که چگونه باید عیب های آنها را برطرف کنید, می تواند باعث شود تا از هزینه های زیاد برای تعمیر آن جلوگیری شود. اگر هم به یک تعمیرکار برای پکیج نیاز داشتید می توانید اطلاعات و راهنمایی های لازم را به او بدهید تا بتواند سریعتر و راحت تر مشکل پکیج را حل کند.

همچنین شما خودتان هم می توانید در صورت نیاز برای تعمیر پکیج اقدام کنید و با شناسایی قطعات پکیج و بررسی قطعه خراب شده برای تعویض آن اقدام کنید.

انواع قطعات پکیج دیواری

از این لحظه به صورت کامل تمامی قطعات مورد استفاده در پکیج را معرفی خواهیم کرد. این مقاله بسیار طولانی می باشد و بهتر هست که خیلی سریع وارد مباحث اصلی پکیج شویم.

 

پرشر سوئیچ آب

وظیفه پرشر سوئیچ آب در پکیج

فشار آب مدار گرمایش را کنترل می کند

عملکرد داخلی پرشر سوییچ آب

پرشر سویچ آب در تمام مراحل کاری پکیج مدار آن کنترل می شود و در صورت کمبود فشار آب مدار گرمایش مدار پرشر سویچ آب باز می شود و اجازه ادامه مراحل بعد را نمی دهد.

در صورتی که فشار آب مدار گرمایش بالاتر از 0 .6 باشد مدار پرشر سویچ آب بسته می شود و پکیج به کار خود ادامه می دهد.

نحوه تست پرشر سوئیچ آب

در صورتی که فشار آب مدار گرمایش ترمال باشد (بیشتر از 0. 6 بار باشد) با اهم متر مدار برق پرشر سوییچ را کنترل می کنیم اگر مدار بسته باشد پرشر سوییچ آب سالم و گرنه خراب است.

در صورت معیوب بودن (نشانه خرابی قطعه)

پکیج هیچ عکس العملی نشان نمی دهد و در مرحله اول باقی می ماند.

محل نصب پرشر سوئیچ آب

در مسیر آب شوفاژ قبل یا بعد از مبدل قرار دارد.

 

پرشرسویچ هوا

وظیفه پرشرسویچ هوا در پکیج

کنترل خروج محصولات احتراق

عملکرد داخلی پرشر سوئیچ هوا 

تنها قطعه ای در پکیج است که برد در دو مرحله آن را کنترل می کند.

قبل از اینکه برد فن را روشن کند ، برد کنترل می کند مدار پرشرسوییچ هوا باز باشد.

سپس در صورت باز بودن مدار پرشرسوییچ هوا برد فن را روشن می کند و سپس دوباره برد ، مدار پرشرسوییچ هوا را کنترل می کند که با روشن شدن فن و مکش از لوله آنتی کندانس مدار پرشرسوییچ هوا بسته شده باشد.

نحوه تست کردن پرشر سویچ هوا

تست خود قطعه

لوله آنتی کندانس را از سمتی که به فن وصل شده جدا کرده و دو سیمی برقی که به پرشر سوئیچ هوا متصل شده را جدا کرده. آنگاه با اهم متر مدار آن را کنترل می کنیم که باید مدار آن قطع باشد. سپس از لوله آنتی کندانس مک زده و نگه می داریم که باید مدار پرشر سوئیچ هوا با مکش وصل شود.

تست پرشرسوییچ هوا حین کار کرد

اگر فن خاموش باشد بایستی با اهم متر باز بودن مدار پرشرسوییچ هوا را کنترل کرد و اگر فن روشن باشد بایستی با اهم متر بسته بودن مدار پرشر سوئیچ هوا را کنترل کرد.

در صورت معیوب بودن پرشرسویچ هوا

فن خاموش باشد . اگر فن خاموش است با جدا کردن لوله آنتی کندانس فن روشن نشود. ولی با کشیدن یکی از سیم های پرشر سوئیچ هوا فن روشن شود پرشر سوئیچ هوا معیوب است.

فن روشن باشد

اگر فن روشن است با جدا کردن لوله آنتی کندانس از قسمت فن و مکش آن اگر جرقه زن وارد عمل شود پرشر سوئیچ هوا سالم و گرنه معیوب است.

محل نصب پرشر سوئیچ هوا

بالای محفظه احتراق و نزدیک به فن قرار دارد.

 

در صورت نیاز برای سرویس پکیج اقدام کنید و با شناسایی قطعات پکیج و بررسی قطعه خراب شده برای تعویض آن اقدام کنید.

رابط پلاستیکی متصل به فن

وظیفه رابط پلاستیکی متصل به فن در پکیج

ایجاد مکش از پرشر سوئیچ هوا.

عملکرد داخلی رابط پلاستیکی متصل به فن

از یک شیپور تشکیل شده که با روشن شدن فن مکشی را از پرشرسوییچ هوا ایجاد می کند و باعث بسته شدن مدار پرشر سوییچ هوا می گردد.

نحوه تست کردن رابط پلاستیکی متصل به فن

تست این قطعه ظاهری بوده و بایستی از محل نصب خود بیرون آورده و از سالم بودن آن اطمینان حاصل شود در صورت معیوب بودن رابط پلاستیکی متصل به فن یا فن روشن نمی شود یا جرقه زن عمل نمی کند.

محل نصب رابط پلاستیکی متصل به فن, در درون فن قرار دارد.

 

 

پمپ سیر کوله

وظیفه پمپ سیر کوله در پکیج

گردش آب مدار گرمایش در پکیج تک مبدله و گردش آب مدار گرمایش به سمت رادیاتورها و نیز مبدل صفحه ای در زمان باز بودن آب گرم مصرفی در پکیج دو مبدله.

عملکرد داخلی پمپ

در پکیج تک مبدله پمپ فقط در مد شوفاژ کار می کند و با چرخش روتر داخل پمپ آب سیستم شوفاژ را از مسیر برگشت رادیاتورها مکش می کند و آن را به قسمت رفت رادیاتورها دهش می دهد.

در پکیج دو مبدله پمپ در زمان استفاده آبگرم مصرفی آب مدار شوفاژ را بین مبدل اصلی و مبدل ثانویه به گردش در می آورد تا آبگرم مصرفی را به صورت الفائی گرم کند و در مد شوفاژ نیز با چرخش روتر داخل پمپ آب سیستم شوفاژ را از مسیر برگشت رادیاتورها مکش می کند و آن را به قسمت رفت رادیاتورها دهش می دهد.

نحوه تست پمپ

پیچ دو سوی پشت پمپ را باز کرده و با پیچ گوشت دو سو از روان بودن روتور اطمینان حاصل کنید. سپس در همین حالت پکیج را در مد شوفاژ روشن کرده و از گردش روتور اطمینان حاصل کنید.

البته در زمان روشن بودن پکیج در مود شوفاژ می بایست برق ورودی به پمپ را با اهم متر تست کرده که 220 ولت باشد. چون ممکن است برد معیوب بوده و برق به پمپ نمی فرستد.

در صورت معیوب بودن پمپ

در پکیج های تک مبدله پکیج در مود آبگرم کار می کند. ولی در مود شوفاژ پس از چند ثانیه روشن شدن شعله پکیج خاموش شده و فشار آب مدار شوفاژ سریع بالا رفته و شیر اطمینان عمل می کند و مدار ترموستات حد شوفاژ باز شده و پکیج خطای گرمای بیش از حد می دهد اما در پکیج های دو مبدله در هر دو مد این اتفاق می افتد.

نشانه بارز کار نکردن پمپ این است که با روشن شده شعله در حالت شوفاژ دمای شوفاژ ثابت می ماند و بالا نمی رود و پکیج پس از چند ثانیه روشن بودن شعله خطای باز بودن ترموستات حد می دهد.

نکته
در زمانی که پمپ پکیج کار نمی کند برای اینکه مشخص شود پمپ معیوب است با برد اصلی برق به پمپ نمی فرستد ، به وسیله یک کابل پمپ را مستقیما به برق وصل کرده اگر روتور پمپ شروع به چرخش کرد پمپ سالم و برد اصلی خراب است.

پمپ در پکیج های دو مبدله هم در مود شوفاژ کار می کند و هم در مود آبگرم مصرفی ولی در پکیج های تک مبدله پمپ فقط در مود شوفاژ فعال است.

محل نصب پمپ

در بلوک برگشت قرار دارد.

 

منبع انبساط

وظیفه منبع انبساط در پکیج

ثابت نگه داشن فشار مدار گرمایش در مقابل افزایش حجم آب مدار گرمایش.

به دلیل اینکه آب مدار گرمایش آب ثابتی است با افزایش دمای آب شوفاژ حجم این آب شروع به بالا رفتن می کند که برای کنترل فشار این مقدار آب ثابت در یکی از منبع انبساط استفاده می گردد.

عملکرد داخلی منبع انبساط

منبع انساط از دو قسمت تشکیل شده است یک قسمت آب مدار شوفاژ و قسمت دیگر فشار هوا با N2 که با افزاش دمای آب مدار شوفاژ و افزایش حجم آب ، حجم آب اضافی به هوای داخل منبع انبساط فشار آورده و داخل منبع انبساط می رود و پس از پایین آمدن دما و حجم آب مدار شوفاژ این بار هوای متراکم داخل منبع انبساط به آب داخل منبع انبساز فشار می آورد و آب را به لوله های شوفاژ می فرستد تا فشار آب شوفاژ ثابت بماند.

نحوه تست کردن منبع انبساط

فشار هوای داخل منبع انبساط در زمانی که آب در مدار شوفاژ نباشد بایستی بین 0.8 تا 1.2 بار باشد بنابراین برای تست سالم بودن منبع انبساط بایستی آب مدار شوفاژ را تخلیه کرد و با فشار سنج میزان هوای منبع انبساط را اندازه گیری نمود.

نکته
اگر در زمانی که مدار شوفاژ پر از آب باشد از قسمت والف منبع انبساط به جای هوا آپ خارج شود منبع انبساط سواخ شده و بایستی تعویض گردد.

در صورت معیوب بودن منبع انبساط

در زمان استفاده از رادیاتورها با بالا رفتن دمای آب شوفاژ کم کم فشار آب مدار گرمایش نیز بالا رفته و از مرز3 بار می گذرد و از شیر اطمینان 3 بار شوفاژ آب خارج می گردد.

محل نصب منبع انبساط

معمولا در پشت پکیج و بعد از پمپ در مدار شوفاژ قرار می گیرد.

 

سنسور شوفاژ

وظیفه سنسور شوفاژ در پکیج

دمای آب رفت مدار شوفاژ را به برد منتقل می کند و باعث خاموش روشن شدن شعله می گردد تا رادیاتورها به میزان دمای تنظیمی شوفاژ گرم گردد.

عملکرد داخلی سنسور شوفاژ

از یک مقاومت معکوس تشکیل شده است که در دمای 25 درجه اتاق مقاومت آن 4 کیلو اهم است و با گرم شدن ، مقاومت آن کمتر می گردد.

نحوه تست کردن سنسور شوفاژ

به وسیله اهم متر مقاومت دو سر آن را در دمای 25 درجه اتاق اندازه گیری می کنیم.

نکته
همیشه برای تست سنسور شوفاژ بهتر است از قطعه جایگزین استفاده گردد.

در صورت معیوب بودن سنسور شوفاژ

در صورت خراب بودن سنسور شوفاژ یکی از 4 حالت زیر اتفاق می افتد.

- مدار دو سیم متصل شده به سنسور شوفاژ باز شود که پکیح خطای خرابی سنسور شوفاژ می دهد

- مدار دو سیم متصل شده به سنسور شوفاز بسته شود که پکیج خطای خرابی سنسور شوفاژ می دهد.

- سنسور شوفاژ دمای غیر واقعی و بالاتری را به برد اعلام کند در این حالت پکیج خطا نمی دهد. اما با وجود سرد بودن مدار رفت رایاتورها پکیج همچنان خاموش مانده است و روشن نمی گردد و دمای تنظیمی شوفاژ با دمایی که برد نشان می دهد هم خوانی ندارد.

- سنسور شوفاژ دمای غیر واقعی و پایین تری را به برد اعلام کند در این حالت پکیج خطا نمی دهد. اما با وجود گرم بودن مدار رفت رایاتورها پکیج همچنان روشن مانده است و خاموش نمی گردد و دمای تنظیمی شوفاژ با دمایی که برد نشان می دهد هم خوانی ندارد.

نکته
بعضی از پکیج ها در مسیر شوفاژ دو سنسور دارند یکی در مدار رفت شوفاژ و دیگری در مدار برگشت شوفاژ که برد با اختلاف دمای این دو سنسور میزان شعله شوفاژ را تنظیم می کند.

محل نصب سنسور شوفاژ

در مسیر مدار آب شوفاژ و بعد از مبدل اصلی قرار دارد.

سنسور شوفاژ دو نوع جداری و غوطه ور در آب دارد.

 

سنسور آبگرم مصرفی

وظیفه سنسور آب گرم مصرفی

دمای آب گرم مصرفی را به برد منتقل می کند و باعث خاموش روشن شدن شعله و با حداکثر و حداقل شدن طول شعله می گردد تا آبگرم مصرفی را به میزان دمای تنظیمی آب گرم ، گرم کند.

عملکرد داخلی سنسور آبگرم مصرفی

از یک مقاومت معکوس تشکیل شده است که در دمای 25 درجه اتاق مقاومت آن 4 کیلو اهم است و با گرم شدن ، مقاومت آن کمتر می گردد.

نحوه تست کردن سنسور آبگرم مصرفی

به وسیله اهم متر مقاومت دو سر آن را در دمای 25 درجه اتاق اندازه گیری می کنیم. همیشه برای تست سنسور آبگرم مصرفی بهتر است از قطعه جایگزین استفاده گردد.

در صورت معیوب بودن سنسور آبگرم مصرفی

در صورت خراب بودن سنسور آبگرم مصرفی یکی از 4 حالت زیر اتفاق می افتد.

- مدار دو سیم متصل شده به سنسور آب گرم مصرفی باز شود که پکیج خطای خرابی سنسور آب گرم مصرفی می دهد.

- مدار دو سیم متصل شده به سنسور آب گرم مصرفی بسته شود که پکیج خطای خرابی سنسور آب گرم مصرفی می دهد

- سنسور آب گرم مصرفی دمای غیر واقعی و بالاتری را به برد اعلام کند در این حالت پکیج خطا نمی دهد. اما با وجود سرد بودن آب مصرفی پکیج همچنان خاموش مانده است و روشن نمی گردد و دمای تنظیمی آب گرم مصرفی با دمایی که برد نشان می دهد هم خوانی ندارد.

- سنسور آب گرم مصرفی دمای غیر واقعی و پایین تری را به برد اعلام کند در این حالت پکیج خطا نمی دهد. اما با وجود گرم بودن آب مصرفی پکیج همچنان با حداکثر شعله کار می کند و دمای تنظیمی آب گرم مصرفی با دمایی که برد نشان می دهد هم خوانی ندارد.

محل نصب سنسور آبگرم مصرفی در پکیج تک میدل

در مسیر خروج آب گرم مصرفی از پکیج و بعد از مبدل اصلی قرار دارد.

در پکیج دو مبدل

در مسیر خروج آب گرم مصرفی از پکیج و بعد از مبدل صفحه ای (ثانویه) قرار دارد.

نکته
سنسور آبگرم مصرفی دو نوع جداری و غوطه ور در آب دارد.

 

ترموستات حد شوفاژ کلید حرارتی

وظیفه ترموستات حد شوفاژ کلید حرارتی در پکیج

ترموستات حد شوفاژ در تمام مراحل کاری پکیج مدار آن کنترل می شود وظیفه آن کنترل و محافظت از سوختن مبدل اصلی در برابر دماهای بالاتر از 95 درجه و گرمای بیش از حد لازم است.

عملکرد داخلی ترموستات حد شوفاژ

یک کلید همیشه وصل می باشد که با گرم شدن بیش از حد و رسیدن دما به بالای 95 درجه مدار آن قطع می گردد و پکیج را خاموش می کند.

نحوه تست کردن ترموستات حد شوفاژ

در دمای پایین تر از 95 درجه یا اهم متر مدار آن را چک می کنیم که باید بسته باشد.

در صورت معیوب بودن ترموستات حد شوفاژ

در صورت معیوب بودن ترموستات حد شوفاژ فقط پمپ پکیج کار می کند و پکیج به مرحله بعد نمی رود و پکیج با وجود سرد بودن مدار شوفاژ خطای باز بودن مدار ترموستات حد شوفاژ می دهد.

محل نصب ترموستات حد شوفاژ

بر روی مبدل اصلی یا لوله رفت شوفاژ نزدیک به مبدل اصلی قرار دارد.

اگر پس از روشن کردن پکیج قبل از روشن شدن شعله پکیج خطای باز بودن ترموستات حد شوفاژ بدهد یا خود ترموستات حد شوفاژ معیوب است و یا اینکه مدار آن تا برد اصلی قطع شده و با آنکه برد اصلی قسمت در بافت مدار ترموستات حد معیوب شده است.

اما اگر پکیج بعد از روشن شدن شعله چند ثانیه کار کند و سپس خاموش شود یا پمپ کار نمی کند یا مسیر گردش آب مدار شوفاژ بسته شده است با رسوب گرفته است.

 

ترموستات دود

وظیفه ترموستات دود در پکیج

ترموستات دود در تمام مراحل کاری پکیج مدار آن کنترل می گردد و یک کلید ایمنی می باشد و باعث کنترل خروج دود و محصولات احتراق در پکیج های بدون آن می شود.

عملکرد داخلی ترموستات دود

یک کلید همیشه وصل می باشد که با گرم شدن بیش از حد کلاهک دود و رسیدن دما به بالای 75 درجه مدار آن قطع می گردد و پکیج را خاموش می کند.

نحوه تست کردن ترموستات دود

در دمای پایین تر از 75 درجه با اهم متر مدار آن را چک می کنیم که باید بسته باشد.

در صورت معیوب بودن ترموستات دود

پکیج هیچ عکس العملی از خود نشان نمی دهد و خطای باز بودن ترموستات دود می دهد.

محل نصب ترموستات دود

بر روی کلاهک دود و در مسیر خروجی دود نصب شده است.

اگر پکیج قبل از روشن شدن شعله خطای باز بودن ترموستات دود بدهد با خود ترموستات دود خراب شده با اینکه مدار آن تا برد اصلی قطع شده است. ولی اگر بعد از روشن شدن شعله خطای ترموستات دود بدهد خروج دود گرفته است.

 

شیر برقی گاز

وظیفه شیر برقی گاز در پکیج

عبور میزان لازم گاز جهت تشکیل شعله و حداقل و حداکثر کردن میزان شعله عملکرد داخلی شیر برقی گاز از دو بوبین یکی 220 ولت برای باز و بسته کردن مسیر اصلی گاز و دیگری 24 ولت برای حداقل و حداکثر کردن شعله تشکیل شده است.

نحوه تست کردن شیر برقی گاز

شلنگ گاز پکیج را از قسمتی که به لوله گاز خانه متصل شده باز می کنیم و در زمان جرقه زنی پکیج اگر با فوت کردن درون شلنگ گاز مسیر فوت باز باشد شیر برقی گاز سالم و گرنه معیوب است. البته بایستی با اهم متر برق ورودی به شیر برقی گاز را در زمان جرقه زنی بررسی کرد.

در صورت معیوب بودن شیر برقی گاز

پکیج تا مرحله جرقه زنی پیش می رود اما شعله ی تشکیل نمی گردد.

محل نصب شیر برقی گاز

زیر محفظه احتراق و قبل از منیفولد گاز قرار دارد و شلنگ گاز پکیج به آن وصل شده است.

 

ترانس جرقه زن

وظیفه ترانس جرقه زن در پکیج

ایجاد جرقه قبل از باز شدن مسیر گاز تا زمانی که شعله تشکیل شود و الکترود تشخیص شعله ، شعله را تشخیص دهد.

عملکرد داخلی ترانس جرقه زن

با دریافت برق 220 ولت از برد اصلی جرقه پیوسته ای را ایجاد می کند تا شعله تشکیل گردد.

نحوه تست کردن ترانس جرقه زن

ابتدا درب محفظه احتراق را باز می کنیم. سپس با اهم متر برق ورودی به ترانس جرقه زن را در زمان باز شدن مسیر شیر گاز کنترل کنید. اگر برق 220 به ترانس جرقه زن برسد و با ایجاد شعله دستی پکیج روشن شده و کار کند ترانس جرقه زن معیوب است.

محل نصب ترانس جرقه زن

در بعضی از پکیج ها ترانس جرقه زن بر روی شیر برقی گاز نصب شده و در بعضی دیگر زیر محفظه احتراق به بدنه پکیج متصل شده است.

 

الکترود تشخیص شعله

وظیفه در پکیج

تشکیل شعله پکیج را به برد اعلام می کند.

عملکرد داخلی الکترود تشخیص شعله

با تشکیل شعله و گرم شدن نوک الکترود تشخیص جریانی در حد میکرو آمپر به برد فرستاده شده و برد با دریافت این جریان پی به تشکیل شدن شعله می برد و تا زمانی که مسیر شیر برقی گاز باز است برد این جریان را کنترل می کند و به محض قطع و عدم دریافت این جریان از الکترود تشخیص شعله به هر علت، مسیر شیر گاز قطع می گردد و پکیج خطای عدم تشخص شعله می دهد.

نحوه تست کردن الکترود تشخیص شعله

تست این قطعه فقط با گرم کردن نوک آن به وسیله شعله امکان پذیر است. اگر با تشکیل شعله و گرم شدن نوک الکترود تشخیص شعله جرقه زن قطع شده و شعله باقی بماند الکترود تشخیص شعله سالم وگرنه معبوب است.

در صورت معیوب بودن الکترود تشخیص شعله

پکیج جرقه میزند و شعله روشن می شود اما جرقه زن قطع نمی گردد و شعله همراه جرقه زن قطع و پکیج خطای عدم تشخیص شعله می دهد. ممکن است با تشکیل شعله و گرم شدن الکترود تشخیص شعله جرقه رن قطع نشود. اما برد اصلی پکیج معیوب باشد.

محل نصب الکترود تشخیص شعله

بر روی بروشور و محل تشکیل شعله و به فاصله 8 الی 9 میلی متری از سطح برتر قرار دارد.

 

شیر برقی شیر سه طرفه

وظیفه شیر برقی شیر سه طرفه در پکیج

انتقال آب مبدل اصلی به سمتمبدلثانویه در زمان درخواست آبگرم مصرفی.

عملکرد داخلی شیر برقی

در زمان در خواست برای آبگرم مصرفی با جابجا شدن شافت موتور شیر برقی آب گرم شده مبدل اصلی را با چرخش پمپ به سمت مبدل ثانویه هدایت می کند تا با گردش آب شوفاژ بین مبدل اصلی و مبدل ثانویه آبگرم مصرفی به صورت الفایی در مبدل ثانویه گرم شود و پس از اتمام درخواست آبگرم مصرفی با تغییر شافت موتور شیر برقی مسیر گردش آب بین مبدل اصلی و مبدل ثانویه مسدود می گردد.

نحوه تست شیر برقی موتور شیر برقی را با کشیدن کلیپ نگه دارنده آن بیرون می آوریم. سپس پکیج را بین دو مود شوفاژ و آبگرم مصرفی تغییر وضعیت داده اگر شافت موتور جابجا گردد موتور شیر برقی سالم و گرنه معیوب شده است.

در صورت معیوب بودن شیر برقی

پکیج در زمان درخواست آبگرم مصرفی روشن می شود ولی با وجود تشکیل شعله آبگرم مصرفی گرم نمی شود یا اینکه پکیج در مود شوفاژ با وجود تشکیل شعله رادیاتورها گرم نمی شود.

محل نصب شیر برقی در بعضی از پکیج ها در کنار پمپ روی بلوک برگشت و در بعضی دیگر روی بلوک رفت قرار دارد.

نکته
اگر شیر برقی در بلوک برگشت باشد در زمان درخواست آبگرم شافت موتور شیر برقی پایین می آید و در زمان درخواست شوفاژ شافت موتور شیر برقی بالا می رود و اگر شیر برقی در بلوک رقت باشد شافت موتور شیر برقی برعکس می شود.

 

کیت شیر سه راهه (کیت شیر برقی)

وظیفه کیت شیر سه راهه در پکیج

با فشار شافت موتور شیر برقی مسیر عبور آب شوفاژ را بین مبدل اصلی و مبدل ثانویه باز و بسته می کند.

عملکرد داخلی کیت شیر سه راهه

اگر کیت شیر سه راهه در بلوک برگشت باشد در زمان درخواست آبگرم مصرفی شافت موتورشیر برقی به کیت شیر سه راهه فشار وارد کرده و آن را به پایین می راند و در زمان درخواست شوفاژ شافت موتور شیر برفی بالا رفته و فنر داخلی کیت شیر سه راهه به حالت اول برگشته و مسپر عبور آب شوفاژ از مبدل اصلی به مبدل ثانویه مسدود می گردد.

اگر کیت شیر سه راهه در بلوک رفت باشد در زمان درخواست شوفاژ شافت موتور شیر برقی به کیت شیر سه راهه فشار وارد کرده و آن را به پایین می راند و مسیر عبور آب شوفاژ از مبدل اصلی به مبدل ثانویه مسدود می گردد و در زمان درخواست آبگرم مصرفی شافت موتور شیر برقی بالا رفته و فتر داخلی کیت شیر سه راهه به حالت اول برگشته و مسیر عبور آب شوفاژ از مبدل اصلی به مبدل ثانویه باز می گردد.

نحوه تست گیت شیر سه راهه

با بیرون آوردن موتور شیر برقی از جام بودن گیت شیر سه راهه اطمینان حاصل کرده و از نشتی آب به بیرون مطمئن شویم.

در صورت معیوب بودن کیت شیر سه راهه

پکیج در مود شوفاژ یا آبگرم به درستی کار نمی کند.

محل نصب کیت شیر سه راهه

در زیر شیر برقی قرار دارد.

 

شیر پرکن

وظیفه شیر پرکن در پکیج

برای تنظیم فشار آب مدار گرمایش و رادیاتورها از شیر پرکن استفاده می گردد.

عملکرد داخلی شیر پرکن

تنها رابط بین آب مصرفی و آب شوفاژ شیرپرکن است که در زمان کمبود فشار آپ شوفاژ شیر پرکن را با چرخش باز کرده و زمانی که فاشار آب مدار گرمایش بین 1 تا 1.5 بار رسید آن را می بندیم.

نحوه تست کردن شیر پرکن

با باز کردن خود شیر پرکن از سالم بودن آن اطمینان حاصل کنید.

در صورت معیوب بودن شیر پرکن

فشار آب مدار گرمایش بدون باز کردن شیر پرکن کم کم بالا رفته و از شیر اطمینان سه بار آپ خارج می گردد.

محل نصب شیر پرکن

در بعضی از پکیج ها در بلوک برگشت بین محل اتصال شلنگ آب سرد و برگشت شوفاژ قرار دارد و در بعضی از پکیج ها در بلوک رفت زیر پکیج قرار دارد.

 

شیر اطمینان سه بار شیر

وظیفه شیر اطمینان سه بار شیر در پکیج

جهت جلوگیری از فشار آب بالای 3 بار مدار گرمایش از شیر اطمینان سه بار استفاده می گردد.

عملکرد داخلی شیر اطمینان سه بار

با رسیدن فشار آب مدار گرمایش به بالای 3 بار شیر اطمینان سه بار عمل کرده و با خارج کردن آب از مدار گرمایش فشار را به زیر سه بار می رساند.

نحوه تست کردن شیر اطمینان سه بار

اگر قبل از رسیدن فشار آب مدار گرمایش به 3 بار از شیر اطمینان آب چک کند شیر اطمینان سه بار معیوب است.

در صورت معیوب بودن شیر اطمینان سه بار

فشار آب مدار گرمایش کم کم افت کرده و پکیج خطای کمبود فشار آب مدار گرمایش می دهد.

محل نصب شیر اطمینان سه بار

عموما در بلوک رفت قرار می گیرد.

 

بای پاس

وظیفه بای پاس در پکیج

جهت جلوگیری از کم آبی پمپ و سوختن آن از پای پاس استفاده می گردد.

عملکرد داخلی بای پاس

یک فنر می باشد که بین بلوک رفت شوفاژ و بلوک برگشت قرار دارد و در حالت عادی بسته می باشد. اما در صورتی که به علت رسوب یا بسته بودن مسیر رفت شوفاژ تا برگشت آب به پمپ نرسد این فنر باز شده و آب از مسیر رفت به برگشت می رسد تا با مکش پمپ در برگشت در زمان درخواست شوفاژ پمپ به کم آب نباشد.

نحوه تست کردن بائی پاس

پکیج را در مود شوفاژ روشن کرده اگر شلنگ رفت شوفاژ شروع به گرم شدن کند فنر بای پاس سالم می باشد.

در صورت معیوب بودن بای پاس

پکیج در مود شوفاژ کار می کند و شعله تشکیل می شود اما دمای شوفاژ سریع بالا رفته ولی رادیاتورها سرد می باشد.

محل نصب بای پاس

در بعضی از پکیج ها در بلوک رفت و در بعضی دیگر در بلوک برگشت قرار دارد.

 

فلوسوئیچ

وظیفه در پکیج

تشخیص باز شدن آبگرم مصرفی را به برد اعلام می کند.

عملکرد داخلى فلوسوییچ

از یک آهن ربا و یک کلید تشکیل شده که با باز شدن آبگرم مصرفی آهن ربا بالا رفته و باعث وصل شدن مدار کلید می گردد و زمانی که آبگرم بسته شود با پایین آمدن آهن ربا کلید قطع می گردد.

نحوه تست کردن فلوسوییچ

در زمان باز بودن آبگرم مصرفی با استفاده از اهم متر از بسته بودن مدار فلوسوییج اطمینان حاصل کرده سپس با بستن آب گرم مصرفی مدار فلوسوییچ باید باز گردد.

در صورت معیوب بودن فلوسوییچ

پکیج در مود تابستانه با باز شدن آبگرم مصرفی روشن نمی گردد و هیچ عکس العملی از خود نشان نمی دهد با اینکه پکیج در مود تابستانه بدون باز کردن آبگرم مصرفی دائما روشن می ماند.

محل نصب فلوسوییچ

در ورودی آب سرد مصرفی به پکیج و قبل ازمبدل قرار دارد. بعضی از پکیج ها به جای فلوسوییچ از فلومتر استفاده می گردد.

 

فلوسویچ پکیج ایساتیس

وظیفه فلوسویچ در پکیج

تشخیص باز شدن آبگرم مصرفی.

عملکرد داخلی

با باز شدن آبگرم مصرفی توربین فلوسویچ شروع به چرخش کرده و باز شدن آبگرم مصرفی را به برد اعلام می دارد.

نحوه تست کردن فلوسویچ

می باست قطعه را از محل نصب بیرون آورده و با فوت کردن درون آن از چرخش توربین های آن مطمئن گردید.

در صورت معیوب بودن فلوسویچ

در مود تابستانه با باز شدن آبگرم مصرفی علامت دوش بر روی صفحه نمایش پکیج ایساتیس ظاهر نمی گردد و پکیج روشن نشده و آبگرم مصرفی ، گرم نمی شود.

 

کابل میکروسویچ فلوسویچ پکیج ایساتیس

وظیفه کابل میکروسویچ در پکیج

ارسال سیگنال به برد اصلی.

عملکرد داخلی کابل میکروسویچ

با چرخش توربین فلوسویچ کابل میکروسویچ فلوسویچ سیکنالی را به برد اعلام می کند و برد باز شدن شیر آبگرم مصرفی را تشخیص می دهد.

نحوه تست کردن کابل میکرو سویچ

کابل میکروسویچ را از جای خود باز کرده و به روی سطح فلوسویچ نو قرار می دهیم و با دمیدن در فلوسویچ اگر علامت دوش بر روی صفحه نمایش پکیج ایساتیس ظاهر گردد کابل سالم و گرنه معیوب است.

در صورت معیوب کابل میکروسویچ

در مود تابستانه با باز شدن آبگرم مصرفی علامت دوش بر روی صفحه نمایش پکیج ایساتیس ظاهر نمی گردد و پکیج روشن نشده و آبگرم مصرفی ، گرم نمی شود.

 

فلومتر

وظیفه در پکیج

تشخیص باز شدن آبگرم مصرفی را به برد اعلام می کند.

عملکرد داخلى فلوسوییچ

از یک توربین و یک سنسور تشکیل شده که با باز شدن آبگرم مصرفی توربین شروع به چرخش کرده و سنسور روی فلومتر این چرخش را به برد اعلام می کند و زمانی که آبگرم مصرفی بسته شود توربین از چرخش می افتد.

نحوه تست کردن فلوسوییچ

فلومتر را از جای خود بیرون آورده و فوت کردن در داخل آن از چرخش توربین فلومتر اطمینان حاصل کرده سپس سیم سنسور فلومتر را به آن متصل کرده و پکیج را در مود تابستانه قرار میدهیم. اگر با فوت و چرخش توربین پکیج در مود آبگرم مصرفی فعال گردد سنسور فلومتر نیز سالم می باشد.

در صورت معیوب بودن فلوسوییچ

پکیج در مود تابستانه با باز شدن آبگرم مصرفی روشن نمی گردد و هیچ عکس العملی از خود نشان نمی دهد یا اینکه پکیج در مود تابستانه بدون باز کردن آبگرم مصرفی دائما روشن می ماند.

محل نصب فلوسوییچ

در ورودی آب سرد مصرفی به پکیج و قبل از مبدل قرار دارد.

 

مبدل صفحه ای (ثانویه)

وظیفه مبدل صفحه ای در پکیج

گرم کردن آبگرم مصرفی به کمک گردش آبگرم شوفاژ.

عملکرد داخلی مبدل صفحه ای

از دو مسیر مجزا و خلاف جهت تشکیل شده که در نقاط زیادی با هم برخورد نقطه ای آن را گرم می کند.

نحوه تست مبدل صفحه ای

با بیرون آوردن مبدل صفحه ای از باز بودن هر دو مسیر عبور آبگرم و شوفاژ اطمینان حاصل کنید و رسوب احتمالی هردو مسیر را با مواد رسوب گیر شستشو دهید.

در صورت معیوب بودن مبدل صفحه ای

اگر پکیج در مود تابستانه روشن شود ولی آب مصرفی گرم نشود ، مسیر آب شوفاژ مبدل صفه ای گرفته با رسوب دارد ولی اگر آب سرد با فشار وارد پکیج می شود. ولی آبگرم با فشار کم خارج گردد مسیر آب سرد مبدل صفحه ای مسدود شده است.

محل نصب مبدل صفحه ای

معمولا بین دو بلوک رفت و برگشت قرار گرفته و دو بلوک را به هم متصل می کند.

مبدل صفحه ای مخصوص پکیج های دو مبدله می باشد که شعله آب شوفاژ را در مبدل اصلی گرم کرده و سپس آبگرم شده شوفاژ با چرخش پمپ بین صیدل اصلی و مبدل صفحه ای باعث گرم شدن آب گرم مصرفی می گردد.

 

مبدل دو منظوره

وظیفه در پکیج

گرم کردن آب گرم مصرفی و آب شوفاژ.

عملکرد داخلی مبدل دو منظوره

از دو لوله ¾ و دو لوله ½ تشکیل شده که برای اینکه رسوب آب مصرفی کمتر گردد لوله ½ کاملا درون لوله ¾ قرار گرفته است آب شوفاژ درون لوله ¾ و آب مصرفی درون لوله ½ قرار دارد شعله به آب شوفاژ برخورد کرده و آب شوفاژ گرمای خود را به آب مصرفی میدهد تا رسوب آب مصرفی کمتر گردد.

نحوه تست مبدل دو منظوره

اگر فشار آب گرم مصرفی کم گردد یا فشار آب شوفاژ بدون باز کردن شیر پر کن دائما بالا رود نشان از خرابی مبدل دو منظوره می باشد.

در صورت معیوب بودن مبدل دو منظوره

فشار آب گرم مصرفی کم می گردد یا اینکه فشار آب شوفاژ بدون باز کردن شیر پر کن دائما بالا می رود.

محل نصب مبدل دو منظوره

بالای محفظه احتراق و تشکلیل شعله قرار دارد.

 

اصول کارکرد پکیج دو مبدله فن دار در مود گرمایش

در بخش زیر باید با دقت به تصاویر نگاه کنید. در این تصاویر دسته بندی ها را قرار داده ایم تا بتوانید سریعتر مطالب را بخوانید.

نکته مهم:

در پکیج های بدون فن مراحل 5-6-7 حذف شده و به جای آن مدار ترموستات دود کنترل می گردد.

پکیج ها از نظر تعداد مبدل به 2 نوع زیر تقسیم می شوند

پکیج تک مبدله

در این نوع پکیج در واقع دو مبدل آبگرم مصرفی و سیستم در درون هم مستتر می باشند و این مبدل وظیفه تامین هر دو را بر عهده دارد. این نوع مبدل از نوع پوسته لوله می باشد.

 

پکیج دو مبدله

در نوع مبدله یک مبدل وطیفه تامین آبگرم شوفاژ سیستم را بر عهده دارد و مبدل دیگر با استفاده از آبگرم مبدل اول وظیفه تامین آبگرم مصرفی را بر عهده دارد. مبدل اصلی از نوع پوسته لوله و مبدل کمکی از نوع صفحه ای می باشد.

 

امیدوارم که از این مطلب کامل رضایت داشته باشید. اگر فکر می کنید که قسمتی از متن برای شما مشخص نبود می توانید از بخش دیدگاه ها با ما در میان بگذارید تا در همین مطلب قرار بدهیم. 

 

چرا موتور سیکلت خفه می‌کند؟

چرا موتور سیکلت خفه می‌کند؟

همانطور که همه موتور سوارها و عشق موتورها می‌دانند موتور سیکلت در دو نوع مختلف وجود دارد: موتور سیکلت دو زمانه و موتور سیکلت چهار زمانه. می‌توان گفت با گذشت زمان موتور سیکلت دو زمانه که شکل ساده‌تری دارد و فرایند کار موتور فقط در دو مرحله انجام می‌گیرد، جای خود را به موتور سیکلت چهار زمانه که پیشرفته‌تر است داده است. تعمیر موتور تصادفی در محل با این وجود موتور دو زمانه به علت برخورداری از مزایا و برتری‌هایی که نسبت به موتور چهار زمانه دارد، هنوز هم در ساخت و تولید انواع موتور سیکلت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. ما در این نوشتار قصد داریم تعمیر موتورسیکلت کاربراتور و انژکتور دلایل خفه کردن موتور سیکلت به خصوص موتور سیکلت دو زمانه را بیان نماییم و به پاسخ سوال چرا موتور سیکلت خفه می‌کند برسیم. پس تا پایان این نوشتار با ما همراه باشید.

دلایل خفه کردن موتور سیکلت

در خفه کار کردن موتور سیکلت عوامل متعددی می‌تواند دخیل باشد که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

خفه کردن موتور سیکلت به دلیل نیم سوز شدن رله موتور سیکلت

رله یک نوع کلید الکتریکی می‌باشد که فرمان باز و بسته شدن آن توسط یک مدار الکتریکی دیگر صادر می‌شود. این کلید به روش‌های مختلفی همچون روش مکانیکی، روش حرارتی، روش مغناطیسی و روش الکتروستاتیک باز و بسته می‌شود. رله در واقع نوعی تقویت کننده است که می‌تواند جریانی قوی‌تر و بزرگتر از جریان مدار فرمان خود را هدایت نماید. در موتور سیکلت زمانی که رله نیم سوز شود و همزمان با کار کردن موتور سیکلت دمای آن افزایش یابد، باعث می‌شود موتور سیکلت خفه کند.

کثیف بودن فیلتر بنزین

یکی از عوامل دیگر خفه کردن موتور سیکلت کثیف بودن فیلتر بنزین می‌باشد. فیلتر بنزین از جمله فیلترهایی است که در پیشرانه موتور سیکلت به کار می‌رود و وظیفه پاک سازی آلاینده‌ها را به عهده می‌‌گیرد. کیفیت بنزین مورد استفاده و نیز آلودگی‌های محیطی دو عامل مهمی هستند که می‌توانند کارکرد فیلتر بنزین را تحت تاثیر قرار داده و در کارکرد آن خلل ایجاد نمایند. از این رو تعویض به موقع فیلتر بنزین می‌تواند نقش به سزایی در بالا بردن عمر پیشرانه موتور سیکلت و قطعات مختلف آن داشته باشد.

به طور معمول باک موتور سیکلت‌ها که از فلز و یا مواد با دوام ساخته می‌شوند، محل رسوب ذرات معلق در بنزین می‌باشند. این ذرات زمانی که موتور سیکلت تکان می‌خورد در بنزین شناور شده و در نتیجه در مسیر ورود به پیشرانه حرکت می‌نمایند. اما فیلتر بنزین که در سر راه مسیر ورودی بنزین به موتور قرار می‌گیرد، باعث می‌شود بنزین پاک سازی شده و ذرات معلق وارد موتور نشود. در واقع این کار توسط کاغذهایی صورت می‌گیرد که در برابر بنزین مقاوم هستند. آلودگی‌ها در این کاغذها به دام می‌افتند و در نتیجه از ادامه مسیر باز می‌مانند.

نکته

زمانی که فیلتر بنزین کثیف باشد، مسیر ورودی بنزین به پیشرانه موتور سیکلت تا حدودی مسدود شده و از این رو فشار زیادی بر روی پمپ بنزین موتور سیکلت وارد می‌نماید. این فشار نهایتاً منجر به داغ کردن موتور، خفگی و یا سوختن آن می‌شود. از علایم کثیف بودن فیلتر بنزین موتور سیکلت این است که چون کثیفی فیلتر بنزین موتور سیکلت باعث عدم سوخت رسانی مناسب به آن می‌شود، لذا توان موتور کم می‌شود و راندمان آن پایین می‌آید. اگر در شرایط عادی موتور سیکلت شما بد کار کرد و یا لرزش داشت می‌تواند نشات گرفته از کثیفی فیلتر بنزین باشد.

از طرفی زمانی که کشش موتور هنگام سواری در سربالایی‌ها کاهش داشت و یا این که هنگام صبح با تک استارت روشن نشد می‌تواند نشان از کثیفی فیلتر بنزین موتور سیکلتتان باشد. چرا که کثیفی فیلتر بنزین باعث می‌شود بنزین به موتور نرسد و در نتیجه موتور روشن نشده و یا دیر روشن شود. اگر موتور شما با تک استارت روشن نشد، شما ناچارید سویچ موتور را چند ثانیه باز بگذارید تا بنزین به موتور برسد و روشن شود. البته تغییر صدای موتور سیکلت نیز می‌تواند دلیلی بر کثیف بودن فیلتر موتور سیکلت باشد که باید در اسرع وقت بررسی شده و عیب یابی شود.

تعویض فیلتر بنزین

برای این که موتور خوب کار کند نیاز دارد بنزین خالص از آلودگی‌ها را دریافت کند. لذا زمان تعویض فیلتر بنزین به مکانی که فرد در آن زندگی می‌کند بستگی دارد. هر اندازه که آلودگی محیط بیشتر باشد نیاز به تعویض فیلتر بنزین بیشتر می‌شود. به عنوان مثال در شهرهایی مثل تهران و جنوب ایران که هوا بسیار آلوده است و آلاینده‌های مختلفی نظیر ریزگردها در هوا وجود دارد، عمر تمامی فیلتر‌های موتور سیکلت کمتر شده و به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد. البته اگر موتور سیکلتی را خریداری می‌کنید که دارای دفترچه راهنماست می‌توانید به آن مراجعه کرده و از زمان تعویض فیلتر موتور سیکلت خود آگاه شوید. چرا که معمولاً در دفترچه راهنما زمان تعویض فیلتر بنزین را یادآوری می‌کنند. چون فیلتر بنزین ارزان است می‌توانید هر بار که روغن موتور سیکلت خود را تعویض می‌کنید، فیلتر بنزین را نیز تعویض کنید.

فیلتر بنزین موتور سیکلت

خفه کردن موتور سیکلت به دلیل وجود مشکل در شمع

شمع موتور یکی از قطعات مهم موتور سیکلت است و نقش به سزایی در مصرف سوخت و همچنین نحوه کارکرد موتور دارد. این قطعه در موتور مسئول تولید جرقه و در نتیجه ایجاد اشتعال در درون محفظه سیلندر است. شمع مخلوط سوخت و هوا را که درون محفظه سیلندر متراکم شده را مشتعل کرده و آن را تبدیل به نیروی محرکه می‌نماید. در نتیجه می‌توان گفت شمع با مصرف سوخت و آلودگی هوا رابطه مستقیمی دارد. این قطعه که از اجزای مختلفی ساخته شده است، جریان الکتریکی را از وایر می‌گیرد و با الکترود انتقال می‌دهد. عایق سرامیکی دور شمع از انتقال جریان به بدنه موتور جلوگیری می‌نماید. زمانی که این عایق سرامیکی دچار شکستگی شود، جریان الکتریکی اتلاف می‌شود و شمع موتور به درستی کار نمی‌کند.

ساختار شمع

شمع دارای دو الکترود است. یک الکترود منفی و یک الکترود مرکزی مثبت. الکترود منفی در بدنه شمع قرار دارد و بخشی از الکترود مرکزی مثبت از عایق سرامیکی بیرون آمده و کنار الکترود منفی جای می‌گیرد. به فاصله این دو الکترود گپ شمع می‌گویند. در قسمت وسط شمع نیز یک مهره جای دارد که آچار شمع برای باز و بسته کردن شمع در آن قرار می‌گیرد. حال زمانی که به هر دلیل در کار شمع موتور خللی ایجاد شود، مثلاً عایق سرامیکی بشکند، رنگ شمع تغییر کند و غیره باعث می‌شود موتور به درستی کار نکند و به اصطلاح خفه کند. برای کارکرد بهتر موتور سیکلت باید در صورت مشاهده هر مشکلی در شمع آن را تعویض کرد تا موتور سیکلت در بهترین حالت سوخت و شتاب قرار بگیرد، با تک استارت روشن شود و دیگر دچار خام سوزی و یا لرزش نشود.

تنظیم نبودن کاربراتور موتور سیکلت

یکی از دلایل دیگر خفه کردن موتور سیکلت عدم تنظیم کاربراتور آن می‌باشد. کاربراتور وسیله‌ای است در سیستم‌های کاربراتوری و سوخت رسانی که وظیفه دارد سوخت مورد نیاز موتور را به نحوی آماده کند که موتور در هر شرایطی به بهترین نحو ممکن کار کند. یک کاربراتور زمانی که مشکلی نداشته باشد و نیز به خوبی تنظیم شده باشد، باید در زمانی بسیار کوتاه هوا و سوخت را به طور صحیح با هم مخلوط کند تا موتور بتواند در هر شرایطی کار کند، مصرف سوخت موتور را در وضعیت عادی کاهش دهد، در حالت بار کامل حداکثر قدرت را تامین نماید، باعث روشن شدن موتور سیکلت در هر درجه حرارتی شود و کارکرد منظم آن را در حالت دور آرام تضمین نماید.

زمانی که موتور سیکلت در یکی از زمینه‌های فوق مشکل داشته باشد، نشان دهنده این است که کاربراتور مشکل دارد و یا این که به خوبی تنظیم نشده است. به طور مثال اگر در هنگام تاپ اسپید زدن بعد از چند لحظه موتور سیکلت گاز نخورد و خاموش شود و دوباره بعد از چند دقیقه روشن شود، نشان دهنده این است که سوزن متصل به شناور بیش از حد کیپ است و یا پیچ هوا به خوبی تنظیم نشده است و نسبت بنزین به هوا بیشتر است.

کاربراتور موتورسیکلت

خفه کردن موتور سیکلت به دلیل تغییر میزان غلظت روغن

در طراحی یک سیستم احتراقی همچون انجین موتور سیکلت، قایق موتور، خودرو، موتور برق و غیره که عمل روان کاری در آن‌ها با روغن موتور انجام می‌گیرد، محاسبات دقیق فضای خالی بین قطعات همچون فضای خالی که بین سیلندر و پیستون وجود دارد، فضای خالی که بین چرخ دنده‌های گیربکس وجود دارد، فضای خالی که بین یاتاقان‌های زیر شاتون و میل لنگ وجود دارد و غیره انجام می‌گیرد تا این فضاها به وسیله روغن موتور پر شده، اصطکاک کاهش یابد و آب بندی دقیق صورت بگیرد. معمولاً با توجه به چگالی حجمی روغن، این فضاهای خالی محاسبه و طراحی می‌شوند. حال اگر میزان غلظت روغن تغییر یابد، نه تنها منجر به کاهش اصطکاک نمی‌شود، بلکه میزان آن را نیز افزایش داده و باعث می‌شود قطعات نسبت به هم سخت‌تر حرکت کنند.

با سخت حرکت کردن قطعات، دما افزایش می‌یابد، راندمان عملکرد موتور کمتر شده و در نتیجه آسیب‌های زیادی را به قطعات وارد کرده و در برخی موارد نیز باعث خفگی موتور می‌شود. وقتی روغن موتور مناسب انتخاب شود، قطعات بهتر روان کاری شده، دما هنگام حرکت موتور کاهش می‌یابد، میزان ساییدگی قطعات کمتر شده و مواد معلق ناشی از سوختن بنزین بیشتر جذب می‌شود. در عوض استفاده از روغن موتورهای نامناسب باعث کاهش سرعت، افزایش فشار به یاتاقان‌های میلنگ، افزایش مصرف سوخت، افزایش دمای موتور، آسیب به رینگ‌های پیستون و بلبرینگ‌های دو سر میل لنگ و فشار به پمپ روغن می‌شود و عملکرد موتور را کاهش داده و از میزان راندمان آن می‌کاهد.

بسته شدن ناگهانی دریچه ساسات

یکی از عوامل دیگر خفه کردن موتور سیکلت بسته شدن ناگهانی دریچه ساسات می‌باشد. در وسایل نقلیه موتوری ساسات به دکمه دریچه هوای کاربراتور گفته می‌شود. وقتی این دریچه بسته می‌شود، از ورود هوا به کاربراتور جلوگیری می‌شود. در نتیجه این عمل گاز وارد شده به موتور از لحاظ بنزین قوی‌تر می‌شود و در نتیجه باعث بهتر روشن شدن موتور در هوای سرد می‌شود. حال اگر به هر دلیلی ساسات باز نشود و یا این که شناور کاربراتور به خوبی تنظیم نشده باشد، سوخت زیادی به موتور ارسال می‌شود و در نتیجه موتور فلوت کرده و یا به اصطلاح خفه می‌کند.

اگر موتور به این علت خفه کرده باشد باید با باز نگه داشتن دریچه‌های ساسات و گاز و نیز با استارت زدن سوخت اضافی موتور را از آن خارج کرد تا موتور با همان مقدار سوختی که لازم دارد روشن شود. با باز کردن کاربراتور و تعویض و یا تعمیر دریچه ساسات می‌توان از به وجود آمدن چنین مشکلی جلوگیری کرد. همچنین اگر کاربراتور کثیف باشد می‌تواند باعث خفگی موتور سیکلت شود. زمانی که پس از گرم شدن موتور سیکلت دوباره به ساسات نیاز باشد، باید شناور داخل کاربراتور را تنظیم کرد. گاهی اوقات نیز ممکن است بنزین در پیاله کاربراتور گرم شود و در نتیجه انبساط آن فشار زیادی را به پیاله وارد نماید و منجر به خارج شدن سوخت اضافی از ژیگلور شده و موتور خفه کند.

بسته شدن دریچه ساسات

خفه کردن موتور سیکلت به دلیل معیوب بودن اگزوز

اگزوز یکی از قطعات اصلی موتور سیکلت است که وظیفه دارد گازهای خروجی از موتور را به بیرون هدایت کند. حال اگر به هر دلیلی این قطعه مهم کارایی خودش را از دست بدهد عملکرد موتور سیکلت را تضعیف می‌کند و در برخی موارد نیز ممکن است باعث خفه کردن موتور سیکلت شود. خارج شدن بیش از اندازه دود از اگزوز و نیز سوختن ناقص بنزین می‌تواند نشان دهنده این باشد که سوخت زیاد وارد موتور شده است و یا این که شمع‌ها به خوبی جرقه نمی‌زنند.

هر دو مورد عاملی هستند که می‌توانند نیروی موتور را کاهش داده و از عملکرد مناسب آن بکاهند. بنزین وقتی ناقص می‌سوزد که ترکیب سوخت و هوا در محفظه احتراق به طور کامل مشتعل نمی‌شود و احتراق در جای دیگری از موتور اتفاق می‌افتد. درست نبودن نسبت ترکیب سوخت با هوا و وجود یک ایراد برقی می‌تواند چنین مشکلی را به بار بیاورد. سر شمع‌ها هم در صورتی که از دوده، روغن و غیره پوشیده شده باشد، باعث می‌شود بنزین ناقص سوخته و دود سیاه از اگزوز خارج شود. وقتی چنین حالتی به وجود می‌آید می‌تواند به انجین آسیب برساند. از طرفی اگر دود سیاه همراه با بوی بد باشد نباید موتور سیکلت را حرکت داد بلکه باید آن را با بکسل کردن جهت تعمیر به اولین تعمیرگاه رساند.

خفگی موتور سیکلت دو زمانه

دلایلی که در بالا ذکر کردیم، دلایل کلی خفه کردن موتور سیکلت هستند. همانطور که پیش‌تر نیز اشاره کردیم بیشتر موتور سیکلت‌هایی که مورد استفاده قرار می‌گیرند دو زمانه هستند. موتورهای دو زمانه سرعت و شتاب بالایی دارند برای همین در بین موتور سواران از محبوبیت بسیاری برخوردار هستند. لذا در این قسمت قصد داریم دلیل خفگی موتور دو زمانه را به طورخلاصه مورد بررسی قرار دهیم و راه برطرف کردن آن را نیز بیان نماییم.
موتور دو زمانه زمانی دچار خفگی می‌شود که موتور سوار بر اثر هندل زیاد باعث می‌شود سوخت زیاد وارد سیلندر شده و در نتیجه موتور خفه کند. در این حالت معمولاً وایر شمع خیس می‌شود و نمی‌تواند جرقه بزند. در نتیجه موتور روشن نمی‌شود.

وقتی موتور سیکلت سرد است موتور سوار باید به روش زیر هندل بزند تا از خفگی آن جلوگیری کند:
ابتدا باید ساسات را بکشد تا دریچه کاربراتور باز شود. با این کار سوخت بیشتری وارد سیلندر می‌شود.
سپس باید چند بار هندل را بکشد ( معمولاً سه تا چهار بار) تا صدای اولین جرقه موتور را بشنود.
در مرحله بعد باید ساسات را بخواباند و دوباره هندل بزند. فقط باید توجه کند زمانی که ساسات را کشیده است اگر زیاد هندل بزند یا فراموش کند ساسات را بخواباند سوخت زیادی وارد سیلندر می‌شود و در نتیجه سر شمع را خیس می‌نماید. در این حالت باید سعی کند سوخت را از سیلندر خارج کند و سر شمع را خشک نماید تا دوباره بتواند هندل و موتور را روشن نماید.

راه رفع خفگی موتور سیکلت دو زمانه

در صورتی که موتور سیکلت دو زمانه دچار خفگی شد نیز می‌توانید به روش زیر عمل کنید:
دریچه ساسات را مکرراً بکشید تا کاربرات به طور کامل باز شود. هنگام استارت زدن باید ترمز زنجیر را نیز درگیر کنید. باید آنقدر استارت بزنید تا مطمئن شوید موتور دچار خفگی شده است. بدون آن که شمع را دربیاورید و آن را خشک کنید و یا بدون این که تمام سوخت اضافی را از سیلندر خارج کنید امکان استارت زدن موتوری که کاملاً دچار خفگی شده است وجود نخواهد داشت. برای درآوردن شمع باید در ابتدا درپوش فیلتر هوا و بعد از آن خود فیلتر هوا را خارج ‌کنید تا فضای کافی برای دسترسی به شمع را داشته باشید.

سپس باید سیم شمع و بعد خود شمع را خارج کنید. بعد از آن که سوخت اضافی را از موتور خارج کردید به سرعت رطوبت شمع را خشک خواهید کرد. بعد از آن که سوخت اضافی را خارج کردید هندل را ۱۰ تا ۲۰ بار بکشید. بعد با یک دستمال تمیز سر شمع را تمیز کنید و آن را سر جایش قرار دهید. سیم شمع را دوباره متصل ‌کنید و فیلتر هوا و درپوش را سر جایش قرار ‌دهید. بعد باید مطمئن شوید دریچه ساسات بسته است. ترمز زنجیر را درگیر کنید و استارت بزنید. اگر از این دستورالعمل پیروی کنید دیگر با خفگی موتور دو زمانه مشکلی نخواهید داشت. چرا که به محض خفگی می‌توانید مشکل را حل کرده و موتور را روشن کنید.

 

ما برای حمل و نقل از جایی موتورسازی سیار به جای دیگر از وسایل نقلیه مختلفی استفاده می‌کنیم. موتور سیکلت نیز از جمله همین وسایل است که می‌تواند جهت حمل و نقل به کمک ما بیاید. به خصوص زمانی که با مشکل ترافیک مواجه هستیم تعمیرات سیار موتورسیکلت و می‌خواهیم سریع‌تر به مقصد برسیم. اما اگر از همین موتور سیکلت مراقبت نکنیم و ایرادهای آن را در اسرع وقت رفع ننماییم، ممکن است در مواقع حساس و زمانی که به آن خیلی نیاز داریم، دستمان را در حنا بگذارد و ما را در موقعیتی قرار دهد که دیگر کاری از دستمان برنیاید. تعمیرکار سیار موتورسیکلت موارد متعددی وجود دارد که دلایل روشن نشدن موتور سیکلت را بیان می‌کند که با هم به آن‌ها می‌پردازیم.

به طور مثال خود را در موقعیتی تصور کنید تعمیر موتورسیکلت تصادفی که در رفتن به جایی عجله دارید. به همین دلیل تصمیم ‌می‌گیرید برای زودتر رسیدن به مقصد از موتور سیکلت استفاده کنید. ولی به محض سوار شدن متوجه می‌شوید موتور سیکلت روشن نمی‌شود. در آن موقع چه حسی به شما دست می‌دهد؟! حتماً دوست دارید بدانید چرا موتور سیکلتتان روشن نمی‌شود تا سریع دست به آچار شوید و آن را تعمیر کنید. ما با نوشتن این مقاله به کمک شما می‌آییم و با یافتن پاسخ سوال “چرا موتور سیکلت روشن نمی‌شود؟” شما را با دلایل روشن نشدن موتور سیکلت آشنا می‌کنیم تا با توسل به آن‌ها بتوانید در مواقع حساس و بحرانی که به موتور سیکلت نیاز دارید اما روشن نمی‌شود، خود را نجات دهید.

دلایل روشن نشدن موتور سیکلت

انواع موتور سیکلت

قبل از این که دلایل روشن نشدن موتور سیکلت را بیان کنیم، بهتر است با انواع موتور سیکلت‌ها و طرز کار آن‌ها آشنا شویم تا بتوانیم با درک صحیحی از نحوه کار آن‌ها اقدامات لازم را انجام دهیم.
اگر علاقه‌مند به موتور سیکلت باشید و از سواری با آن لذت ببرید، حتماً می‌دانید که ما دو نوع موتور سیکلت‌داریم: موتور سیکلت دو زمانه و موتور سیکلت چهار زمانه. موتور سیکلت‌های دو زمانه و موتور سیکلت‌های چهار زمانه با یکدیگر خیلی فرق دارند. نحوه کار آن‌ها نیز بسیار متفاوت از هم است.

موتور سیکلت‌های دو زمانه و طرز کار آن‌ها

در موتورهای دو زمانه عملکرد موتور در دو مرحله صورت می‌گیرد: مرحله احتراق و مرحله تخلیه. فناوری به کار رفته در این نوع موتورها بسیار ساده و ابتدایی است تا آنجایی که به غیر از دو مرحله فوق عملکرد خاص دیگری در این موتورها صورت نمی‌گیرد.
در مرحله احتراق سوخت و هوا در سیلندر ترکیب شده و زمانی که جرقه زده می‌شود، این مخلوط مشتعل می‌شود. از اشتعال این مخلوط انفجاری صورت می‌گیرد که پیستون را به سمت پایین سوق می‌دهد. همزمان که پیستون حرکت کرده و به سمت پایین سوق پیدا می‌کند، ترکیب سوخت و هوا به سمت محفظه پوسته موتور یا همان میل لنگ مکیده می‌شود. به محض آن که پیستون به پایین‌ترین نقطه ممکن خود رسید، راه گاه تخلیه باز شده و فشار موجود در سیلندر باعث می‌شود تا گازهایی که از اشتعال سوخت و هوا به وجود آمده‌اند، به بیرون از سیلندر حرکت کنند.

مرحله مکش

در مرحله مکش، یعنی مرحله ورود سوخت – هوا، زمانی که پیستون از پایین‌ترین قسمت سیلندر آغاز به حرکت به سمت بالا می‌نماید، راه گاه ورودی باز شده و حرکت پیستون باعث می‌شود مخلوط در محفظه میل لنگ فشرده شود. با انجام شدن این فرایند ذرات درون سیلندر به یکدیگر نزدیکتر می‌شوند. در این مرحله گازهای حاصل از احتراق یعنی همان گازهای خروجی از سیلندر خارج شده و همزمان مخلوط تازه از سوخت و هوا وارد آن می‌شود.

در مرحله بعدی، یعنی مرحله تراکم مونتومی که در میل لنگ وجود دارد، باعث می‌شود پیستون به سر جای اول خود یعنی جایی که برای جرقه زنیِ دوباره آماده می‌شود، بازگردد و دوباره مرحله تراکم شکل گیرد. زمانی که مخلوط سوخت و هوا در پیستون متراکم می‌شوند، در محفظه میل لنگ مکش به وجود می‌آید. مکش ایجاد شده Reed Valve که شیری تشکیل یافته از ورقه فولادی نازک که باعث ایجاد جریان یک طرفه سیال می‌شود، را باز می‌کند و باعث مکیده شدن روغن – سوخت – هوا از کاربراتور می‌شود. زمانی که پیستون به بالاترین نقطه ممکن رسید، مرحله جرقه انجام شده و چرخه مجدداً تکرار می‌شود.

نقش پیستون در موتورهای دو زمانه

همانطور که مشاهده کردید، پیستون در موتورهای دو زمانه عملیات متفاوتی انجام می‌دهد:
پیستون از یک سمت دارای محفظه احتراقی است که مخلوط سوخت و هوا را متراکم می‌کند و انفجاری را به وجود می‌آورد که به واسطه آن انرژی زیادی آزاد می‌شود. پیستون که در محفظه میل لنگ قرار گرفته است، مخلوط سوخت و هوا را از کاربراتور می‌مکد و از Reed valve از مخلوط گذشته و به دلیل فشاری که در سیلندر وجود دارد، مخلوط به سمت داخل محفظه احتراق حرکت می‌کند. همزمان قسمتی از پیستون مانند سوپاپ عمل کرده و موجب باز و بسته شدن راه گاه‌های ورودی و خروجی می‌شود.

بنابراین پیستون در موتورهای دو زمانه از اهمیت به سزایی برخوردار است و کارهای بسیاری انجام می‌دهد. لازم به ذکر است در موتورهای دو زمانه، روغن آن‌ها باید همراه سوخت بنزین و به طور همزمان به داخل باک ریخته شود. با انجام این کار میل لنگ دیواره سیلندر و میله متصل کننده روان کاری می‌شوند. در موتورهای دو زمانه چنانچه روغن به باک ریخته نشود، عمر موتور بسیار کوتاه خواهد شد و کارکرد خود را سریع از دست خواهد داد.

موتور سیکلت دوزمانه

موتور سیکلت‌های چهار زمانه و طرز کار آن‌ها

در موتورهای چهار زمانه عملکرد موتور در چهار مرحله انجام می‌گیرد: مرحله مکش، مرحله تراکم، مرحله توان و مرحله تخلیه. روش کار موتور چهار زمانه با روش کار موتور دو زمانه بسیار متفاوت است. موتور چهار زمانه فرایند پیچیده‌تری دارد و از به روزترین و رایج‌ترین سیستم‌های موتوری دنیاست. با این حال شرکت‌های تولید کننده موتور سیکلت در ساخت و تولید موتور سیکلت‌ها بیشتر از موتورهای دو زمانه استفاده می‌کنند که آن هم دلایل خاص خودش را دارد که از حوصله این بحث خارج است. با این حال ما در این مقاله به بیان دلایل کلی که باعث می‌شوند هر نوع موتور سیکلتی روشن نشود خواهیم پرداخت.

دلایل روشن نشدن موتور سیکلت

بعد از آشنایی با موتور سیکلت‌های دو زمانه و چهار زمانه و نحوه کارکرد آن‌ها نوبت به دلایل روشن نشدن موتور سیکلت می‌رسد. در زیر به اختصار عواملی را بررسی می‌کنیم که هر یک به تنهایی می‌تواند عاملی برای روشن نشدن موتور سیکلت به شمار رود و ما را یک قدم به پاسخ سوال “چرا موتور سیکلت روشن نمی‌شود؟” نزدیکتر کند. در حالت کلی روشن نشدن موتور سیکلت دو دلیل اصلی دارد: ۱٫ وجود مشکل در سیستم برق رسانی موتور سیکلت ۲٫ وجود مشکل در سیستم سوخت رسانی. اختلال در کارکرد هر یک باعث می‌شود موتور سیکلت روشن نشود.

خالی بودن باک یکی از بارزترین دلایل روشن نشدن موتور سیکلت

در برخی مواقع ممکن است علت روشن نشدن موتور سیکلت خالی بودن باک آن از بنزین باشد. شما باید هر چند وقت یک بار باک موتور سیکلت خود را چک کرده و اطمینان حاصل کنید بنزین دارد. اگر بنزین نداشت دلیل روشن نشدن آن مشخص می‌شود، اما اگر موتور سیکلت بنزین داشت و روشن نشد باید به دنبال عامل و یا عوامل دیگری باشید که باعث شده‌اند موتور سیکلت روشن نشود. درضمن این نکته را از یاد نبرید که در موتور سیکلت‌های دو زمانه همراه با بنزین باید روغن نیز به داخل باک اضافه کنید تا موتور سیکلت خوب کار کند.

تنظیم نبودن کاربراتور موتور سیکلت

یکی دیگر از دلایل روشن نشدن موتور سیکلت عدم تنظیم کاربراتور است. کاربراتور وسیله‌ای است در سیستم‌های کاربراتوری و سوخت رسانی که وظیفه دارد سوخت مورد نیاز موتور را به نحوی آماده کند که موتور در هر شرایطی به بهترین نحو ممکن کار کند. یک کاربراتور زمانی که مشکلی نداشته باشد و نیز به خوبی تنظیم شده باشد، باید در زمانی بسیار کوتاه هوا و سوخت را به طور صحیح با هم مخلوط کند تا موتور بتواند در هر شرایطی کار کند، مصرف سوخت موتور را در وضعیت عادی کاهش دهد، در حالت بار کامل حداکثر قدرت را تامین نماید، باعث روشن شدن موتور سیکلت در هر درجه حرارتی شود و کارکرد منظم آن را در حالت دور آرام تضمین نماید.

زمانی که موتور سیکلت در یکی از زمینه‌های فوق مشکل داشته باشد، نشان دهنده این است که کاربراتور مشکل دارد و یا این که به خوبی تنظیم نشده است. به طور مثال اگر در هنگام تاپ اسپید زدن بعد از چند لحظه موتور سیکلت گاز نخورد و خاموش شود و دوباره بعد از چند دقیقه روشن شود، نشان دهنده این است که سوزن متصل به شناور بیش از حد کیپ است و یا پیچ هوا به خوبی تنظیم نشده است و نسبت بنزین به هوا بیشتر است.

عدم تنظیم کاربراتور

کمبود ولتاژ باتری یکی دیگر از دلایل روشن نشدن موتور سیکلت

گاهی اوقات ممکن است ولتاژ کم باطری موجب سخت استارت خوردن موتور سیکلت شود. در برخی مواقع نیز ممکن است باطری شارژ خالی کند که در این صورت موتور سیکلت روشن نخواهد شد.

گیرپاژ کردن موتور سیکلت

گیرپاژ کردن اصطلاحی که در مکانیکی‌ها و تعمیرگاه‌ها زیاد شنیده می‌شود، به معنی قفل کردن موتور است. گیرپاژ کردن از جمله عواملی است که باعث می‌شود موتور سیکلت روشن نشود. همانطور که می‌دانید پیشرانه موتور سیکلت شامل قطعات متعددی است که با همدیگر به صورت تنگاتنگ همکاری می کنند تا موتور روشن شود و حرکت کند. از آنجایی که این همکاری در فضایی متحرک انجام می‌گیرد، دما به مقدار زیادی افزایش می‌یابد. از طرفی گرمایی که ناشی از انجام احتراق‌ها و نیز در تماس بودن قطعات با یکدیگر است نیز به نوبه خود باعث افزایش دما می‌شود. اگر این افزایش دما که حاصل فعل و انفعالات موتور است، به درستی دفع نشود، مشکلاتی را برای موتور به وجود خواهد آورد. قطعاتی که در تماس و نزدیکی بسیار به هم قرار دارند، بنابراین در روغن کاری و روان کاری آن‌ها نیز باید دقت کرد.

پیشرانه‌ها طوری طراحی شده‌اند که در حالت عادی و در صورتی که موتور سالم است، دفع گرما و روان کاری به شکل مناسبی انجام می‌گیرد. اما چنانچه مشکلی در این بین به وجود آید، باعث کم کاری در یک بخش شده و در نتیجه پیشرانه از آن قسمت دچار مشکل می‌شود. در صورتی که این نقص و کم کاری در سطح وسیعی انجام بگیرد، باعث می‌شود پیشرانه از کار بیفتد. زمانی که پیشرانه از کار می‌افتد به اصطلاح می‌گویند موتور قفل کرده و یا گیرپاژ کرده است.

دلایل گیرپاژ کردن موتور سیکلت

زمانی که موتور روشن است، در سیلندرهای آن، در هر دو باری که میل لنگ می‌چرخد، یک بار عمل انفجار انجام می‌‌گیرد. اگر تعداد سیلندرها و دور موتور افزایش یابد، گرمای حاصل از آن نیز بالاتر می‌رود. گرمای حاصل از این فعل و انفعالات باید توسط سیستم خنک سازی موتور به درستی دفع شود. حال اگر این اتفاق به درستی انجام نگیرد که از دلایل مهم به وجود آمدن این حالت تخلیه مقدار زیادی از آب موجود در سیستم خنک سازی و یا سوختن واشر سرسیلندر است، موتور گیرپاژ خواهد کرد.

وقتی واشر سرسیلندر می‌سوزد، باعث می‌شود کمپرس سیلندر به سیستم خنک سازی وارد شود و منجر به وارد کردن فشار به اتصالات، شیلنگ‌ها و غیره شود و در نهایت باعث پارگی و یا ترکیدگی آن‌ها شود. با پاره شدن و ترکیدن شیلنگ‌ها، اتصالات و غیره میزان زیادی آب خارج خواهد شد. در این وضعیت گرمای زیادی که در موتور ایجاد شده است دفع نمی‌شود و در مدت زمان اندکی دمای آن به مقدار زیادی افزایش می‌یابد.

نکته

کاری که در این وضعیت انجام می‌شود، خاموش کردن پیشرانه می‌باشد. در این وضعیت رینگ‌ها، پیستون و جداره سیلندر به خاطر گرمای حاصل از کار دچار انبساط حجمی می‌شوند. چون جنس این قطعات با هم متفاوت است، لذا میزان و سرعت خنک شدن آن‌ها نیز متفاوت خواهد بود. از طرفی چون دمای این قطعات بیش از حد مجاز بالا رفته است، خنک شدن آن‌ها باعث می‌شود این قطعات درون هم قفل شوند.

در این حالت معمولاً می‌گویند موتور، پیستون و رینگ چسبانده و یا قفل کرده است. زمانی که آب موتور به صورت یک جا خالی می‌شود باید علاوه بر به کار انداختن سیستم خنک کاری که باعث می‌شود موتور سرد شود، هر چند ثانیه یک بار با استارت‌های کوچک از قفل شدن پیستون و رینگ درون سیستم جلوگیری کرد.

نقش عوامل دیگر درگیرپاژ کردن موتور سیکلت

از دیگر دلایل روشن نشدن موتور سیکلت عدم روان کاری مناسب موتور است. این عیب معمولاً از زیر موتور رخ می‌دهد و آغاز آن از یاتاقان‌هاست. وقتی روغن موتور کم باشد و یا یاتاقان‌ها به درستی روان کاری نشوند، باعث می‌شود لایه نازک روغن بین آن‌ها از بین برود و در نتیجه اصطکاک بیش از اندازه در قسمت تماس با شاتون‌ها ایجاد شود. اصطکاک ایجاد شده باعث می‌شود دسته شاتون دور میل لنگ قفل شود. در این حالت شاتون به جای آن که از ناحیه یاتاقان‌ها به شکل صحیحی دور میل لنگ دوران کند و پیستون را به شکل خطی به پایین و بالا حرکت دهد، به شکل درستی دور میل لنگ دوران نمی‌کند و در نتیجه باعث کوبیده شدن پیستون به بغل‌ها و جداره سیلندر می‌شود.

شاتون زدن

صدای حاصل از این برخوردها به همراه صدایی که نتیجه ضربه‌های شاتون به یاتاقان و میل لنگ است، نشان دهنده یاتاقان زدن است. در این حالت باید موتور را خاموش کرد و برای رفع مشکل پیش آمده چاره‌ای اندیشه کرد. چرا که اگر موتور خاموش نشود، دسته شاتون به خاطر ضربه‌ها و فشارهای نامتعارفی که به آن وارد شده از کمر می‌شکند و به بلوک موتور برخورد کرده، آن را شکسته و از آن خارج می‌شود. به این حالت اصطلاحاً شاتون زدن و یا دست درآوردن شاتون گفته می‌شود.

در حالت شاتون زدن نیز گفته می‌شود موتور سوخته و یا قفل شده است. از دیگر دلایلی روان کاری نادرست در موتور وجود آب در سیستم روان کاری است که آن هم از سوختن واشر سرسیلندر ناشی می‌شود. وقتی آب درون روغن موتور وجود داشته باشد باعث می‌شود لایه روغنی که روی یاتاقان ایجاد شده به طور ناگهان از بین برود و مشکلات بیان شده را برای موتور پدید آورد.

گیرپاژ کردن موتور سیکلت

ساییدگی و فرسودگی رینگ پیستون از دیگر دلایل روشن نشدن موتور سیکلت

از دیگر دلایل روشن نشدن موتور سیکلت ساییدگی و فرسوددگی رینگ پیستون و عملکرد نامناسب آن‌ها است. رینگ‌ها وظایف مختلفی دارند که از مهمترین آن‌ها می‌توان به حفظ تراکم در بالای پیستون اشاره کرد. اگر رینگ‌های مذکور ساییده و یا فرسوده شوند، در مرحله تراکم، مخلوط سوخت و هوا از منافذ موجود به پایین سیلندر حرکت کرده و در نتیجه از میزان آنها کاسته می‌شود. واضح است که در این وضعیت انفجار بهینه‌ای ایجاد نمی‌شود که موتور را روشن نماید.

قفل شدن هندل از دیگر دلایل روشن نشدن موتور سیکلت

از دیگر دلایل روشن نشدن موتور سیکلت قفل شدن هندل موتور سیکلت است. از علت‌های عمده‌ای که باعث می‌شود هندل موتور سیکلت قفل کند این است که مهره داخل هواکش و پیچ ساسات کاربراتور باز می‌شود. در اثر مکش پیستون وارد سیلندر شده و از بالا آمدن پیستون جلوگیری می‌کند و درنتیجه باعث قفل شدن هندل می‌شود. برای جلوگیری از به وجود آمدن چنین حالتی باید در موقع پاک کردن فیلتر هواکش مهره‌های داخل هواکش و نیز پیچ ساسات به خوبی سفت شوند.

مشکل فیلتر سوپاپ‌ها یکی دیگر از دلایل روشن نشدن موتور سیکلت

سوپاپ یکی از قطعات موتور است که روی سرسیلندر قرار گرفته و ورود مخلوط سوخت و هوا و خروج دود را کنترل می‌نماید. سوپاپ خوب و با کیفیت باید بتواند حرارت زیاد را تحمل کند، حرارت خود را به خوبی به بدنه سرسیلندر انتقال دهد، در مقابل ضربات مقاوم باشد و ساییده نشود. زمانی که فیلتر سوپاپ‌ها مشکل داشته باشد ممکن است باعث شود موتور سیکلت روشن نشود و یا این که بعد از روشن شدن دوباره خاموش شود.

 

اصطلاح آب بندی چیست؟

منظور از آب بندی عمل صحیح عملکرد  و قرار گیری قطعات و اجزای خودرو میباشد که پس از مونتاژ قطعات به دلیل وجود اصطحکاک هایی که بین اجزای مونتاژ شده وجود دارد  این قطعات در اثر کارکرد در جای خود با عمل سایشی اقدام به قرارگیری صحیح در جای خود می نمایند که در اصطلاح آب بندی گفته می شود. اما تازمانی که این قطعات به صورت درست در جای خود قرار نگرفته اند هرگونه فشار کاری که به آنها وارد گردد تعمیر موتورسیکلت در محل باعث میگردد که عمل سایش صورت نگیرد و عمل شکستگی و یا ایجاد ترک هایی باعث گردد که قطعات آسیب ببیندد و در طی مدت کوتاهی از کار بیوفتند و عملا باعث ایجاد هزینه و آسیبهای بعضا جبران ناپذیری گردند.

اصول پایه آب بندی انجین:

شرکت های موتورساز سیار سازنده موتورسیکلت و ماشین قبل از فروش مرحله اول آب بندی را انجام و پس از اطمینان از صحت عملکرد و رفع عیب های احتمالی اقدام به فروش می نمایند. عمل آب بندی در موتور سیکلت ها سه مرحله ای می باشد. اما در کشور ایران چنین رویه ای توسط هیچ یک از سازندگان طی نمی شود و این امر به مشتری واگذار میگردد. که متاسفانه شاهد هستیم که اکثر عموم مردم با ذهنیت های اشتباه و نظرات بی پایه و اساس بدون داشتن هیچ دانش فنی اقدام به آب بندی می نمایند. شاید بار ها شنیده باشید که عموم مردم مخصوصا تعمییرکاران گفته اند آنقدر برانید تا موتور شما وحشی شود. آب بندی صحیح انجین افزایش عمر موتورسیکلت را تضمین میکند. در این بخش روش آب بندی صحیص توضیح داده میشود.

زمانی که شما یک موتورسیکلت را خریداری می نمائید توسط کارخانه سازنده روغنی در موتور ریخته شده است این روغن از بهترین و مرغوب ترین روغن های موتور می باشد زیرا که اولین استارت یک انجین نیازمند یک روغن بسیار با کیفیت می باشد که به خوبی بتواند اصطحکاک اولیه بین قطعات را کاهش دهد. زمانی که برای اولین بار انجین استارت می شود می بایستی حدود ۱ دقیقه انجین در حالت عادی ( در اصطلاح درجا ) کارکند تا کلیه قطعات به صورت کامل روغن کاری شوند سپس به آرامی با افزایش میزان سوخت دور موتور را از ۱۰۰۰rpm تا حداکثر ۲۵۰۰rpm رسانده تا با افزایش فشار روغن ذرات بسیار ریزی که در لحظه اول استارت انجین بر اثر سایش از قطعات جدا شده اند در سطح روغن به حرکت در آیند سپس انجین را در حالت عادی رها نموده تا ۳ دقیقه.

اخطار: در زمان آب بندی نباید دسته گاز به آخر برسد و یا دور موتور از حد مجاز فراتر رود

در موتور سیکلت ها عملیات آب بندی اصلی و حیاتی موتور سیکلت ۰ تا ۳۰۰ کیلومتر اول صورت می گیرد که عمر انجین و عملکرد صحیح آن در مرحله اول می باشد در مرحله دوم آب بندی که بسته به تکنولوژی ساخت انجین کمی متفاوت است تقریبا از ۸۰۰ تا ۱۶۰۰ کیلومتر ادامه دارد که با نام مرحله ریسک معرفی می گردد که در این مرحله هرگونه ایراد احتمالی انجین موتورسیکلت در آن نمایان خواهد شد و در بیش از ۱۶۰۰ به بعد مرحله اطمینان از عملکرد میباشد و می توانید حداکثر قدرت و سرعت را از موتور انتظار داشته باشید.

در مرحله اول تحت هیچ شرایطی نبایستی دمای انجین بالا رود و یا به انجین فشار وارد گردد و یا دور موتور از حد معینی فراتر رود اما افزایش سرعت هیچ گونه مشکلی ندارد یعنی اگر دور موتور یک موتورسیکلتی بر روی ۵۰۰۰ دور در دقیقه باشد و سرعت آن ۱۰۰ کیلومتر در ساعت بود هیچ گونه مشکلی وجود ندارد تنها در زمان آب بندی مرحله اول که مربوط به انجین می باشد دور موتور از اهمیت برخوردار می باشد بعد از مرحله اول که با افزایش دور موتور، سرعت نیز افزایش می یابد و عملکرد  ترمز ها و سیستم سوخت و سوپاپ ها و پمپ روغن و شاتون و میل لینگ در مرحله حساسی هستند زیرا که اگر ایرادی در مرحله اول به وجود آمده باشد در مرحله دوم نمایان می گردد.

پس در زمان آب بندی باید به این نکات توجه داشته باشید و به حرف های بی پایه و اساس اصلا توجهی نکنید و هیچ گونه به انجین موتورسیکلت فشار وارد نکرده و در تا ۱۶۰۰ کیلومتر حداقل ۳ بار تعویض روغن داشته باشید چراکه عمر انجین شما به روغن خیلی مربوط است و همانطور که قلب با خون کار می کند قلب موتورسیکلت شما نیز با روغن، امیدواریم از این مطلب نهایت استفاده را برده باشید، شرکت نیکران موتور پاسارگاد نماینده انحصاری روغن eni ایتالیاست که لازم بذکر است این برند از بهترین برندهای تولید کننده روغن موتور در دنیا می باشد.

توجه : برای موتورسیکلت از روغن هایی استفاده کنید که دارای استاندارد موتورسیکلت باشند که در ادامه برایتان خواهیم گفت.

چگونه عمر موتورسیکلت خود را افزایش دهیم؟

 

موتورسیکلت به خصوص در ایران پنچری سیار موتورسیکلت یکی از محبوب‌ترین وسایل نقلیه است که بین جوانان محبوبیت دارد و عده خیلی زیادی آن را به دلایل مختلف به خودرو ترجیح می‌دهند. اما درست مثل خودرو موتورسیکلت موتورسازی سیار شبانه روزی نیز در صورت نگهداری نامناسب مستهلک می‌شود و هزینه‌های اضافی برای تعمیر و نگهداری روی دست کاربر می‌گذارد. در این مقاله به بررسی شش نکته مهم پرداخته‌ایم که می‌توانند باعث افزایش طول عمر موتورسیکلت  شما شوند و کمک کنند از پرداخت هزینه‌های اضافه اجتناب کنید.

 

• موتورسیکلت خود را تمیز نگه دارید

واضح است که موتورسیکلت امداد موتور سیار تمیز عمر بیشتری خواهد داشت. چرک و کثیفی‌ می‌تواند به درون موتور و اجزای دیگر موتورسیکلت رسوخ کند و بدنه یا قطعات حساس آن را بپوساند.

تمام قسمت‌های پلاستیکی باید با محصولات نگهدارنده‌ی رنگ نظافت شوند تا منفذهای آن‌ها بسته شود و از سخت شدن و ترک خوردن آن‌ها جلوگیری شود.

برای بدنه و قطعات فلزی موتور نیز باید از یک اسپری زد زنگ و خوردگی استفاده شود تا عمر آن‌ها افزایش پیدا کند و ماندگاری بیشتری داشته باشند. به خصوص اگر موتورسیکلت شما مدت‌های طولانی بدون استفاده می‌ماند.

 

• مشکلات موتور را قبل از دردسر ساز شدن برطرف کنید

آیا هنگام راندن موتور صداهای اضافی از آن خارج می‌شود؟ آیا فرمان کمی اذیت می‌کند؟ آیا موتور شما آن شتاب و احساس نرمی گذشته را ندارد؟ آیا قطعه‌ای از موتورسیکلت شما شکسته است؟

برای تعمیر موتور سیکلت خود معطل نمانید، چون هر چه بیشتر صبر کنید سطح آسیب بیشتر می‌شود. حتی وقتی که فکر می‌کنید با عقب انداختن تعمیر یک قطعه دارید در هزینه صرفه‌جویی می‌کنید به این فکر کنید که در آینده مجبور به پرداخت هزینه بیشتری خواهید شد. عقب انداختن تعمیرات یکی از عوامل اصلی کاهش عمرم موتور است.

• نگهداری از موتور

مهم‌ترین قسمت موتورسیکلت، موتور آن است که به تمام قطعات دیگر قدرت می‌رساند. همیشه از دستورالعمل شرکت سازنده برای نگهداری از موتور پیروی کنید و روغن موتور را هر شش ماه یا هر ۴۸۰۰ کلیومتر (هر کدام که زودتر رخ دهد) تعویض کنید. این باعث روان‌تر شدن عملکرد موتور می‌شود، دمای آن را  خنگ نگه می‌دارد و به بسته شدن پیستون‌ها نیز کمک می‌کند.

در تعویض روغن بخشهای دیگر موتور نیز دقت کافی داشته باشید و زیاده روی نکنید. اگر قصد خرید موتور دست دوم دارید، در بررسی مشکلاتی که موتور موتورسیکلت ممکن است داشته باشد دقت زیادی کنید.

 

• فیلتر هوا

فیلترهوای کثیف و گرفته اجازه‌ی تنفس مناسب به موتورسیکلت شما نمی‌دهد و این باعث از دست رفتن توان آن می‌شود چون هوا عامل اصلی احتراق درون موتور است. این مسأله حتی تاثیر مستقیمی روی میزان مصرف سوخت موتور دارد زیرا موتور مجبور می‌شود برای رسیدن به توان مورد نیاز سوخت بیشتری مصرف کند.

قیلتر هوا را به صورت مداوم بیرون آورده و تمیز کنید. در صورتی که عمر مفید آن به پایان رسیده بدون تعلل آن را تعویض کنید. فیلتری که به صورت صحیح کار نکند باعث ورود گرد و خاک و ذرات ریز به درون موتور می شود که به کاهش عمر و عملکرد موتور می‌انجامد.

• سیستم احتراق

 

• در بهبود عملکرد موتور افراط نکنید

تکنیک‌های زیادی برای تیونینگ موتورسیکلت و بهبود عملکرد آن وجود دارند که در اکثر آن‌ها برای افزایش توان موتور نیاز به اضافه کردن قطعات جدید است. اقداماتی از این دست اگر به صورت تخصصی و با آگاهی از عملکرد فنی موتور صورت نگیرد میتواند به کاهش عمرمفید موتورسیکلت شما بینجامد. یک مثال خوب نصب اگزوز جدید روی موتور بدون جایگزین کردن کاربراتوری است تا جریان هوای اضافی را تامین کند.

 

در صورت شک داشتن در مورد سلامت موتورسیکلت خود، حتما از یک متخصص خود مشورت بگیرید. در پایان می توان حفظ سلامت موتورسیکلت را در دو اصل خلاصه کرد کار نکشیدن خیلی زیاد از موتور و  تعمیر قطعات به محض خراب شدن و بروز مشکل.

فاضلاب ها ، معرفی ، آشنایی با روش های تصفیه و دفع انواع فاضلاب ها

فاضلاب ها برحسب نوع پیدایش به سه گروه فاضلاب های خانگی، صنعتی، سطحی و کشاورزی تقسیم می شوند.

برای تصفیه  لوله بازکن و دفع هر کدام از این نوع فاضلاب ها روش های گوناگونی وجود دارد.

 

فاضلاب های خانگی

فاضلاب های خانگی به فاضلابی گویند که از استفاده حمام، دست شویی، توالت، ماشین لباس شویی  تخلیه چاه و دیگر وسایل بهداشتی تولید می شود.

فاضلاب های خانگی عبارت از آب های ضایعاتی حاصل از فعالیت های معمول روزانه نظیر رختشویی، شستشوی ظروف و حمام کردن است.

بعد از تصفیه مقدماتی  رفع گرفتگی سرویس بهداشتی از این فاضلاب ها می توانند برای اموری همچون آبیاری فضاهای سبز و ساختمان هایی همچون گلخانه ها دوباره استفاده کرد.

این فاضلاب از طریق لوله های زیر ساختمان تخلیه می شود.

 

 

فاضلاب خانگی  لوله بازکنی شبانه روزی به دو دسته فاضلاب تقسیم می شود :

• فاضلاب سنگین : شامل فاضلاب توالت ها می باشد.
• فاضلاب سبک : شامل فاضلاب دست شویی ها، ظرف شویی ها، حمام و ... می باشد.

 

فاضلاب های خانگی یا آب خاکستری، نام خود را از ظاهر تیره ای دریافت کرده است.

این نوع فاضلاب حد واسط آب تمیز و قابل شرب (آب سفید) و گندآب های توالتی می باشد.

فاضلاب های خانگی تفاوت های  لوله بازکنی زیادی با فاضلاب توالتی دارند زیرا گندآب ها حاوی فضولات انسانی هستند.

 

روش تصفیه فاضلاب خانگی

تصفیه فاضلاب های خانگی در مناطقی قابل استفاده است لوله بازکنی پیروزی که سطح آب زیر زمینی بالا باشد و امکان تخلیه به چاه را نداشته باشد و یا درجه ی حفاظت محیط زیستی به قدری بالا باشد که حتی مجوز تخلیه به چاه را نداشته باشد . در این شرایط می توان فاضلاب واحد های مسکونی را جمع آوری و در یک جا و بصورت متمرکز تصفیه نمود.

 

 

دفع فاضلاب های خانگی

فاضلاب های  لوله بازکنی پاسداران شهری مخلوطی از فاضلاب های خانگی و فاضلاب های توالتی هستند که پس از جمع آوری توسط سیستم های فاضلاب شهری تحت فرآیندهای تصفیه ای موسوم به پاکسازی و حذف مواد زائد قرار می گیرند.

باید فاضلاب های شهری را قبل از اینکه در حجم وسیع وارد محیط زیست شوند، جهت کاهش آلودگی ها و خطرات احتمالی تصفیه نمود.

 

تخلیه و دفع فاضلاب شهری

فاضلاب های شهری را غالباً در رودخانه ها، دریاها و اقیانوس ها تخلیه می کنند.

درحالیکه می توان با حذف برخی ترکیبات زائد و آلودگی ها به استفاده مجدد از آنها نظیر آبیاری گیاهان باغچه ها و فضاهای سبز پرداخت.

گیاهان می توانند از برخی مواد موجود در فاضلاب ها مثل خرده های غذا بعنوان عناصر غذایی مورد نیازشان جهت رشد بهینه بهره گیرند.

درحالیکه رسوبات صابون ها و نمک ها می توانند برای گیاهان و میکرو ارگانیزم های خاک مضر باشند.

چنین مواردی نیز در صورت بکارگیری فاضلاب ها در سازه های رطوبت طلب به مرور جذب خاک شده سپس تجزیه می گردند.

همچنین فاضلاب های خانگی تصفیه شده برای بسیاری از گیاهان رطوبت دوست نظیر گراس ها مشکلی ایجاد نمی کنند.

 

فواید استفاده مجدد فاضلاب های شهری و خانگی

• کاهش مصرف انرژی :

مقدار تولید آب آشامیدنی مصرفی و فاضلاب های شهری با کاربرد مجدد فاضلاب های خانگی کاهش می یابند.

لذا نیازی به پمپاژ مقادیر بیشتری از ان نبوده و کاهش هزینه ها را در پی دارد.

 

• ایجاد کمترین آلودگی :

استفاده از فاضلاب های شهری حجم کمتری از فضولات را به مخازن گند زدایی وارد میکند.

در نتیجه هزینه های کمتری را به شهرداری ها تحمیل می نمایند.

 

• افزایش رشد گیاه :

فاضلاب های شهری می توانند بر وسعت فضاهای سبز شهری بیفزایند.

این مواد حاوی برخی عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان هستند.

لذا استفاده از آنها در اراضی می تواند به اصلاح خاک ها منتهی شود.

 

• تقویت سفره های زیرزمینی :

ایجاد فاضلاب های شهری غالباً بیش از نیاز آبی گیاهان فضاهای سبز است لذا باعث تقویت آب های زیرزمینی می شوند.

 

• پایین آوردن استخراج آب های رودخانه ها و سفره های :

اصلاح و تقویت کیفی خاک های سطحی با مواد موجود در فاضلاب های خانگی

 

• افزایش هشدارها و حساسیت به چرخه مواد طبیعی :

فاضلاب های شهری می توانند ضمن افزایش عملکرد تولیدات گیاهی باعث کاربرد عاقلانه و هوشمند منابع طبیعی موجود شوند.

 

 

فاضلاب صنعتی

فاضلاب صنعتی محصول فعالیت صنایع و کارخانه ها است.

برخلاف فاضلاب خانگی، فاضلاب صنعتی عمدتا شامل مواد و ترکیبات شیمیایی و سمی بوده، درجه اسیدی بیشتری داشته و کمتر شامل موجودات زنده می باشد.

 

 

روش تصفیه فاضلاب صنعتی

بدیهی است فرآیندهای تصفیه در صنایع نساجی و رنگرزی ، خودروسازی ، پتروشیمی ، چوب و کاغذ ، غذایی و غیره با یکدیگر تفاوت داشته و عملکرد متفاوتی را نیاز دارد.

برای تصفیه فاضلاب صنعتی از روش های فیزیکی، روش های شیمیایی، روش های بیولوژیکی، روشهای هوازی و بی هوازی استفاده می گردد.

 

 

تصفیه فاضلاب سطحی

فاضلاب سطحی حاصل جاری شدن آب باران، آب حاصل از ذوب شدن برف‌ها و یخ ها است.

این آبها بعد از جاری شدن، با زباله ها و کثیفی های سطح زمین آمیخته می شوند.

بدیهی است در شروع بارندگی و جاری شدن آب های سطحی، میزان آلودگی این آب‌ها زیاد است.

ولی به تدریج و با گذشت زمان میزان این آلودگی ها کاهش می یابند.

 

 

روش تصفیه فاضلاب سطحی

تصفیه فاضلاب آبهای را میتوان با روشهای ته نشینی و فیلتراسیون انجام داد.

فاضلاب های سطحی ،در صورت کم بودن آلودگی، از طریق فیلترهای شنی یا کارتریجی قابل تصفیه هستند.

در صورت کدر بودن بیش از حد می توان از مواد لخته کننده استفاده کرد.

به این ترتیب که این مواد را به آب افزوده و مخلوط می کنند.

سپس در حوضچه های ته نشینی رسوب دهی کرده و پساب سر ریز آن را می توان از فیلترهای شنی عبور داد.

 

 

تصفیه فاضلاب کشاورزی

فاضلاب کشاورزی که در نتیجه فعالیت‌های کشاورزی تولید می‌شود، شامل سموم و کودهای کشاورزی همچون هیدروکربن های هالوژنه و ترکیبات فسفردار است.

آنالیز کمی و کیفی فاضلاب کشاورزی در تعیین روش رفع آلودگی نقش مهمی دارد.

 

 

روش تصفیه فاضلاب کشاورزی

اگر فاضلاب کشاورزی ناشی از شستشو یا عبور آب از میان کود حیوانی یا شیمیایی و نیز سموم مورد استفاده در باغات باشد به ترتیب از روشهای زیر استفاده میشود..

• تصفیه مقدماتی جهت حذف ضایعات معلق در آب
• چربی گیری برای حذف چربی کودها
• راکتور بی هوازی و هوازی جهت تجزیه مواد آلی توسط میکرو ارگانیسم ها
• ضدعفونی به منظور حذف میکرو ارگانیسم ها

 

میز عسلی استیل

قبل از شروع صحبت در مورد میز عسلی استیل شاید خالی از لطف نباشد که اندکی با میزهای عسلی یا میزهای جلو مبلی و تاریخچه آنها آشنا شویم. یراق آلات

​

میز عسلی میزی کوچک و نسبتا جمع و جور است که بیشتر در کنار و یا روبروی مبلها قرار می گیرد و مهمترین دلیل استفاده از آن، ارائه سرویس به کسانی است که روی مبلها نشسته اند. فیکس پوینت در مورد پیشینه میزهای عسلی نمی توان به تاریخچه ای دقیق اشاره کرد اما در بسیاری از کشورها به فراخور فرهنگ و صنعتی که داشته اند این میزها موجود بوده و مورد استفاده قرار گرفته اند. البته در برخی کشورها استفاده از میز عسلی جنبه عمومی تری داشته است.به عنوان مثال در کشور انگلستان از عصر رنسانس استفاده از میز عسلی رواج بیشتری یافته و یا در کشور ژاپن استفاده از میزهای کوتاهی مانند میز عسلی، در اتاق نشیمن از پیشینه ای بسیار کهن برخوردار است.

​

برای مطالعه در مورد میز و صندلی استیل می توانید مقالات "میز و صندلی استیل" و "راهنمای انتخاب میز عسلی" را مطالعه نمایید.

میزهای عسلی و جلو مبلی انواع مختلفی از نظر جنس، شکل و طرح دارند. اما بصورت معمول این میزها بیشتر از چوب و یا فلزاتی مانند استیل تهیه شده و مورد استفاده قرار می گیرند. نرده میزهای عسلی و جلو مبلی استیل از پرطرفدار ترین انواع میزهای جلو مبلی و عسلی هستند. این میزها گاه بصورت تمام استیل و گاهی بصورت ترکیب با شیشه، سنگ، چوب و ... تولید می شوند. از میان میزهای عسلی و جلو مبلی استیل ، میزهای عسلی استیل طلایی طرفداران بسیار زیادی داشته بسیار مورد استقبال قرار گرفته اند.

برای مطالعه در مورد انواع استیل می توانید مقاله "انواع گریدهای استیل" و "تفاوت استیل 304 و 316" را مطالعه نمایید.

​

گروه فنی "خاموت" به عنوان یکی از تولید کنندگان میز عسلی استیل ، به عنوان همکار معماران برجسته ایرانی در بسیاری از پروژه های معماری داخلی و دکوراسیون های خاص، اقدام به تولید انواع مبلمان و میز عسلی استیل مطابق طرح سفارشی معماران نموده و مفتخر است که توانسته یاری دهنده طراحان و معماران در ایجاد و خلق زیبایی و تناسبات باشد.

شکل و فرم میز عسلی استیل

​

برای انتخاب میزهای عسلی و جلو مبلی ، فارغ از جنس و رنگ آنها باید به این نکته دقت نمود که، میزهای عسلی باید با توجه عملکردی که از آنها انتظار داریم انتخاب شوند. نمونه کارهای نرده شیشه ای به عنوان مثال، گاهی میز عسلی به عنوان میزی در کنار تخت خواب و صرفا برای قرار دادن چند وسیله دکوری و ضروری مانند یک قاب عکس و یا ساعت رو میزی انتخاب می شود. در این حالت بهتر است میز با تخت خواب هماهنگ باشد. گاهی نیز میز عسلی کاربرد میز جلو مبلی را دارد. در این حالت گرچه میزهای چهارگوش فرمی کلاسیک و زیبا دارند ولی میزهای گرد راحت تر در فضا قرار گرفته و حرکت در اطراف آنها بسیار ساده تر است. بصورت کلی برای این منظور قانون مشخصی وجود نداشته و سلیقه معماران و عملکرد مورد انتظار از میز عسلی تعیین کننده است. میزهای عسلی استیل نیز از این قاعده مستثنی نیستند. 

​

ابعاد و اندازه های میز عسلی 

میز عسلی نیز مانند سایر وسایل و مبلمان مورد استفاده، دارای ابعاد و اندازه های بهینه و استاندارد می باشد. نرده شیشه ای البته برای میز های عسلی بیشتر از آنکه اندازه های استاندارد و مشخصی وجود داشته باشد، در حقیقت بازه و محدوده استاندارد وجود دارد. در ادامه برای آگاهی شما این محدوده استاندارد و بهینه آورده شده است.

​

• ارتفاع میز عسلی جلو مبلی بهتر است بین 40 تا 45 سانتیمتر باشد. این ارتفاع برای میزهای جلو مبلی ابعادی مرسوم است. پله البته در این مورد باید به این نکته نیز توجه نمود که، بهتر است ارتفاع میز جلو مبلی حدود 5 سانتیمتر از ارتفاع مبل بیشتر باشد و اگر مبل شما ارتفاع بیشتری دارد باید این نکته را در نظر داشته باشید.
• میز عسلی استیل و سایر میزهای عسلی که در کنار مبل ها قرار گرفته و یا در کنار تخت خواب قرار می گیرند می توانند ارتفاع بیشتری نیز داشته و بین 40 تا 60 سانتیمتر ارتفاع داشته باشند.
• در مورد میزهای عسلی که در کنار تخت قرار می گیرند باید توجه داشت که پیشنهاد می شود این میزها از لبه تخت بیشتر از 15 سانتیمتر ارتفاع نداشته و بلندتر نباشند.
• میز های جلو مبلی نباید خیلی بزرگ باشند و بهتر است طول آنها حداکثر دو سوم طول بزرگترین مبل باشد. پله استیل البته طول میز عسلی استیل (جلو مبلی) و سایر میزهای جلو مبلی را تعداد نفراتی که قرار است از آن استفاده کنند تعیین می نمایند.

​

در جدول زیر ابعاد و اندازه های میز جلو مبلی استیل (و سایر میز های جلو مبلی) با توجه به تعداد نفراتی که قرار است از آن استفاده کنند ذکر شده است.

 

میز مستطیلمیز مربعمیز گرد (دایره)تعداد نفرات

عرضطولطول و عرضقطر دایره

2

55 تا 70 سانتیمتر70 تا 80 سانتیمتر60 تا 75 سانتیمتر55 تا 70 سانتیمتر4

70 تا 90 سانتیمتر110 تا 130 سانتیمتر80 تا 105 سانتیمتر80 تا 105 سانتیمتر

6

85 تا 105 سانتیمتر150 تا 180 سانتیمتر110 تا 130 سانتیمتر115 تا 135 سانتیمتر

885 تا 135 سانتیمتر180 تا 225 سانتیمتر120 تا 135 سانتیمتر140 تا 180 سانتیمتر

​

بهترین گرید استیل برای میز عسلی

برای تولید میزهای عسلی استیل و سایر میزهای استیل به صورت معمول از 2 گرید استیل 304 و 316 استفاده می شود. هر کدام از این گریدهای استیل، ویژگی های فنی خاص خود را دارند ولی از نظر ظاهری به هیچ عنوان تفاوتی نداشته و اصلا قابل شناسایی نیستند. گرید استیل 304 یک گرید معمولی است که برای تولید انواع میزها و مبلمان استیل مانند میز عسلی استیل و میز جلو مبلی استیل مورد استفاده قرار می گیرد. نرده و پله استیل ولی در صورتی که در منطاق شرجی با رطوبت بالا زندگی می کنید (مانند جزیره کیش، بندر عباس و ...) می توانید از استیل گرید 316 نیز استفاده نمایید. گرچه استیل گرید 316 مقداری گرانتر است ولی برای مناطق یاد شده این گرانی قطعا به نفع شما خواهد بود.

​

شیشه نکته دیگر اینکه هم استیل گرید 304 و هم 316 قابلیت آبکاری به رنگهای طلایی و رزگلد را داشته و بنابر این برای تولید میز عسلی استیل طلایی و رزگلد مورد استفاده قرار می گیرند.

برای انتخاب و خرید میز عسلی و جلو مبلی استیل می توانید در تمام روزهای هفته با کارشناسان "خاموت" تماس گرفته و با آنها مشورت نمایید. مجموعه "خاموت" تولید کننده انواع میزهای عسلی استیل سفارشی با طرح های خاص در انواع فرم ها و آبکاری های خاص می باشد.

برای مطالعه در مورد استیل 304 و 316 می توانید مقالات "ویژگی های استیل 304" و "مقایسه استیل 304 و 316" را مطالعه نمایید.

​

تمیز کاری میز عسلی استیل

میز عسلی استیل نیز مانند هر وسیله و مبلمان دیگر مورد استفاده در خانه و محل کار نیاز به تمیز کاری های دوره ای داشته و برای حفظ جلا، براقیت و زیبایی آن لازم است که توسط مواد مخصوص تمیز کننده استیل یا پاک کننده های استیل، تمیز شوند.

در هنگام تمیز کردن میز های استیل باید دقت نمایید که به هیچ عنوان از جوهر نمک و یا محلول های همه کاره استفاده نکنید زیرا به مرور علاوه بر ایجاد لکه های دائمی روی سطح استیل، می توانند سبب خوردگی در استیل شوند. شیشه خام برای تمیز کردن میز عسلی استیل و سایر مبلمان استیل حتما از تمیز کننده های مخصوص اینکار استفاده نمایید.

برای مطالعه بیشتر در مورد تمیز کننده های استیل می توانید مقاله "تمیز کننده استیل" را مطالعه نمایید.

​

​

گروه فنی خاموت تولید کننده انواع میزها و صندلی استیل، چهارپایه استیل، میزهای عسلی و سایر مبلمان استیل.

گروه فنی خاموت تولید کننده میزها و صندلی و مبلمان استیل مطابق به طرح و نقشه معماران ، طراحان و مشتریان می باشد.

 

استیل 304 (UNS S30400)

استیل 304 یا استینلس استیل گرید 304 که آن را گاهی استیل "8/18" نیز می گویند یکی از معروفترین انواع گریدهای استیل است که با وجود طیف گسترده ای از استیل ها، پر کاربردترین نوع استیل یا فولاد زنگ نزن موجود بوده، و دارای خاصیت شکل پذیری و جوشکاری عالیست. شیشه سکوریت ساختار متعادل این فولاد آستنیتی از نوع 304 آن را قادر می سازد که بدون آنیل کردن در فرایند کشش عمیق به شدت کشیده شود. این بدان معناست که این فولاد در ساخت قطعات کشیده شده مانند سینک، قابلمه و سایر وسایل و ابزاری که توسط روش پرس کشش، تولید می شوند، کاربرد فراوانی داشته باشد.

استیل 304 به راحتی می تواند برش کاری و یا نورد شده و در ساخت قطعات مختلف برای کاربردهای صنعتی،معماری و در زمینه های حمل و نقل و ... بسیار پرکاربرد است. پروفیل تزئینی این گرید استیل همچنین دارای خواص جوشکاری برجسته ای است و برای جوشکاری بخش ها و ورقهای نازک نیاز به عملیات بعد از جوشکاری نیست.

استیل گرید 304L نمونه کم کربن استیل گرید 304 است و به آنیل کردن و عملیات بعد از جوش نیاز ندارد. بنابراین، استفاده گسترده ای در ساخت قطعات سنگین با اندازه های بزرگ دارد (بیش از حدود 6mm).

گرید 304H با مقدار کربن زیاد برای استفاده در درجه حرارت های بالا مورد استفاده است. همچنین ساختار آستنیتی مقاومت بالایی به این نوع استیل حتی در دماها و شرایط برودتی داده است.

برای مطالعه بیشتر در مورد انواع استیل می توانید مقالات "انواع گرید های استیل" ، "مقایسه استیل 304 و 316" و "استیل 304 و استیل 316" را مطالعه نمایید.

ویژگی های کلیدی 

این ویژگی ها برای محصولات flat rolled (بشقاب،صفحه،حلقه) در ASTM A240/A240m تعیین شده اند.خواص مشابه اما لزوما همسان برای محصولات دیگر مثل لوله و میله در مشخصات مربوط به آنها تعیین نشده است.

​

 ترکیبات

جدول 1 - گستره ترکیبات معمول برای فولاد زنگ نزن گرید 304 ( استیل گرید 304)

N 

Ni mocrsPsi

mn

c

نوع

-

0.10

8.0

10.5

-18.0

20.0

-

0.030

-

0.045-

0.75

-

2.0

-

0.08

Min

Max

304-

0.10

8.0

12.0

-18.0

20.0

-

0.030

-

0.045-

0.75

-

2.0

-

0.030

Min

Max

304L

-8.0

10.5

-18.0

20.0

-

0.030

-

0.045

-

0.75

-

2.0

0.04

0.10

Min

Max

304H

​

خواص مکانیکی

جدول 2 - ویژگی های مکانیکی برای فولاد زنگ نزن گرید 304 ( استیل گرید 304)

 

 

 

 

 

نوع

حداقل استحکام کششی (MPa) حداقل استحکام کششی در 0.2% کرنش (MPa) حداقل درصد ازدیاد طول  (درنمونه 50 میلیمتری)سختی

Rockwell B(HR B) max

سختی

Brinell(HR B) max

304

51520540

92

201

304L

48517040

92

201

304H51520540

92

201

خواص فیزیکی

جدول 3 - ویژگی های فیزیکی عمومی برای فولاد زنگ نزن گرید 304 ( استیل گرید 304)در حالت آنیل

نوع

 

دانسیته

(kg/mᶟ)

 

مدول الاستیک

(GPa)

 

متوسط ضریب انبساط حرارتی

(µm/m°C)

هدایت حرارتی

(W/m.K)

ظرفیت گرمایی ویژه

0-100

(C (J/kg.K°

مقاومت الکتریکی

(nΩ.m)

 

 

 

0-100°C

0-315°C0-538°CAt 100°CAt 500°C 

 

 

304/L/H

800019317.217.818.416.221.5

500720

مقایسه مشخصات 

جدول 4 - مشخصات تقریبی نوع برای فولاد زنگ نزن گرید 304 ( استیل گرید 304)

نوع

شماره unsبریتانیا قدیمیاروپاسوییس ssژاپن jis

 

 BSEnشمارهنام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

304

S30400304S3158E1.4301X5CrNi18-102332SUS 304304LS30403304S11-1.4306X2CrNi19-112352SUS 304L

304HS30409304S51-1.4948X6CrNi18-11--

این مقایسه ها کاملا تقریبی است. لیست مذکور به عنوان یک مقایسه از عملکرد مشابه مواد در نظر گرفته شده است نه به عنوان یک فهرست از معادل های قراردادی.

انواع جایگزین های ممکن برای استیل 304

جدول 5 - انواع جایگرین های ممکن برای فولاد زنگ نزن گرید 304 ( استیل گرید 304)

نوع

دلیل انتخاب به جای استیل 304301L

نیاز به سختی بالاتر برای قطعات خاصی که باید نورد شده یا کشیده شوند

302HQ

نرخ کارسختی پایینی نیاز باشد برای فورج سرد از پیچ ها،پیچ و مهره ها و میخ پرچ303نیاز به قابلیت ماشینکاری بالاتر - مقاومت کمتر در برابر خوردگی- شکل پذیری و جوش پذیری کمتر

316

نیاز به مقاومت بالاتر در برابر ایجاد حفره و شکاف در محیط های کلریدی321

مقاومت بهتر در برابر دماهای حدود 600-900 درجه سانتی گراد نیاز باشد - دارای مقاومت گرمایی بالاتر

3CR12هزینه کمتری - کاهش مقاومت در برابر خوردگی - تغییر رنگ

430هزینه کمتری - کاهش مقاومت در برابر خوردگی - ساختار اولیه قابل قبول

مقاومت در برابر خوردگی

عملکرد استیل 304 در طیف گسترده ای از محیط های جوی و در برابر بسیاری از مواد خورنده بسیار عالی است. البته این گرید استیل در محیط های گرم کلریدی همچنین در دماهای بالای 60 درجه سانتیگراد، در معرض ترکهای ناشی از خوردگی قرار دارد. پروفیل کفسازی این گرید استیل به گونه ای است که در دمای محیط در برابر آب آشامیدنی محتوی حدود 200 میلی گرم بر لیتر کلراید مقاوم است اما در دمای 60 درجه سانتیگراد، این مقدار به 150 میلی گرم بر لیتر کاهش پیدا می کند.

​

مقاومت در برابر حرارت 

استیل 304 مقاومت خوبی در برابر اکسیداسیون در سرویس منقطع تا 870 درجه سانتی گراد و در سرویس مداوم تا 925 درجه سانتی گراد را داراست. اگر مقاومت در برابر خوردگی مرطوب (ناشی از آب) اهمیت دارد استفاده مداوم از این گرید استیل در دامنه 425-860 درجه سانتی گراد پیشنهاد نمی شود. استیل 304L مقاومت بیشتری در برابر رسوب گذاری کلرید دارد و می تواند در این محدوده گرما دهی شود. گرید 304H مقاومت بیشتری در دمای بالا را دارد و در نتیجه اغلب برای برنامه های سازه ای و مخزن تحت فشار،در دمای بالای 500 تا 800 درجه سانتی گراد مورد استفاده قرار می گیرد. پروفیل تزئینی کف البته این امر مشکلی برای کاربرد های با دمای بالا محسوب نمی شود، و تنها منجر به کاهش مقاومت در برابر خوردگی در آب می شود.

عملیات حرارتی 

در طول عملیات محلول سازی (آنیل کردن) استیل 304 را می توان 1120-1010 درجه سانتی گراد گرم و سپس به سرعت خنک نمود.

جوشکاری استیل 304

استیل 304 دارای قابلیت جوش پذیزی با تمام روش های جوشکاری استاندارد است، هم با فلز های پر کننده (فیلر ها) و هم بدون آنها. استند در دستورالعمل AS 1554.6 برای جوشکاری استیل 304 فیلر 308 و 304L با مفتول یا الکترود 308 (و معادل های پر سیلیکون آنها) توصیه شده است. مقاطع جوشکاری سنگین در استیل 304 برای حداکثر مقاومت در برابر خوردگی ممکن است به عملیات بعد از جوش و آنیل کردن نیاز داشته باشند. اما برای استیل 304L این امر نیاز نیست. در صورت نیاز به جوشکاری در مقاطع سنگین و غیر ممکن بودن عملیات حرارتی پس از جوش، نوع 321 به عنوان جایگزین برای 304 قرار میگیرد.

ماشینکاری

استیل 304 و سایر دسته های این گرید استیل، مانند 304L قابلیت ماشین کاری مناسبی داشته و برای ساخت قطعات مختلفی از آنها استفاده می گردد.

کاربردهای استیل گرید 304

• تجهیرات فراوری و تولید مواد غذایی،به خصوص در تولید آبجو،فراوری شیر و شراب سازی
• نیمکت ها،سینک ها،ظروف ، تجهیرات و وسایل آشپزخانه
• تابلو ها و المانهای معماری،نرده ها و تجهیزات استخری
• محفظه های شیمیایی از جمله محفظه های حمل و نقل
• مبدل های حرارتی
• مش های بافته شده یا جوش داده شده برای استخراج از معدن، استخراج یا تصفیه آب
• اتصالات پیچ دار
• فنر و ...
• قاب آیفون

​

 

مقایسه استیل 304 و 316

در میان گریدها و رده های مختلف استیل، که در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرند، استیل های گرید 304 و 316 را می توان از پرکاربرد ترین آنها به شمار آورد. آیفون ایستاده استیل دامنه کاربرد این گریدها از صنایع پزشکی تا صنعت ساختمان و مصارف عمومی و ... را پوشش داده و عمومی ترین انواع استیل بشمار می روند. گروه فنی خاموت در این مقاله با مقایسه استیل 304 و 316 سعی دارد شما را با ویژگی های این گریدهای پرکاربرد آشنا نماید.

برای مطالعه بیشتر در مورد انواع استیل ها می توانید مقالات "استیل 304 و 316" ، "ورق استیل" و "انواع گریدهای استیل" را مطالعه نمایید.

​

مقایسه استیل 304 و 316 : استیل 304

استیل 304 دارای یک سطح زیبا، با کمترین هزینه نگهداری و پرکاربرد ترین استیل در سراسر جهان می باشد، و دلیل پرکاربرد بودن آن مقاومت بسیار بالای استیل 304 در برابر خوردگی می باشد. قاب آیفون استیل این گرید از آلیاژهای استیل دارای 16 تا 24 درصدکروم و نهایتا دارای 35 درصد نیکل می باشد. علاوه بر اینها، استیل 304 دارای مقادیر بسیار کمی از کربن و منگنز نیز می باشد.

رایج ترین نوع استیل 304 اصلاحا استیل 18-8 نامیده می شود. دلیل نام گذاری استیل به این اسم، این موضوع است که دارای هجده درصد کروم و هشت درصد نیکل می باشد.

استیل 304 مقاومت بسیار بالایی در برابر اکسید کننده های اسیدی دارد. قابلیت بهداشتی استیل 304 آن را به یکی از جذاب ترین موارد برای استفاده در آشپزخانه ها تبدیل کرده است. این استیل همچنین برای موارد دکوری بسیاری، همچون میز استیل ، صندلی استیل و ... قابل استفاده است.

برای مطالعه در مورد میزهای استیل و نیز دستگیره های استیل می توانید مقالات "میز و صندلی استیل" و "انواع دستگیره درب سکوریت" را مطالعه نمایید.

اما استیل 304 یک ضعف بسیار بزرگ دارد، و آن هم عدم مقاومت در برابر عنصر کلر یا محیط های نمکی مانند اطراف ساحل ها یا دریا است. استند نمایشگاهی یون کلر می تواند باعث خوردگی محلی در استیل شده که این فرآیند پیتینگ نامیده می شود.این نوع خوردگی بعد از مدتی به زیر سطح نفوذ کرده و با سطوح داخلی واکنش نشان می دهد.

نکته مهم : در صورتی که سدیم کلرید بیشتر از 25ppm باشد، می تواند سبب خوردگی در استیل 304 گردد.

برای مطالعه بیشتر در مورد استیل گرید 304، می توانید مقاله "ویژگی های استیل 304" را مطالعه نمایید.

​

مقایسه استیل 304 و 316 : استیل 316

سازه های معماری که از استیل 316 ساخته شده باشند در برای اکسید شدن در محیط های نمکی و مرطوب مقاوم می باشند. آبنما استیل 316 دومین گرید استیل از نظر میزان مصرف در تمامی انواع استیل در جهان می باشد. این استیل خواص فیزیکی و مکانیکی یکسانی با استیل 304 داشته و این دو گرید شامل ترکیب تقریبا یکسانی هستند. در مقایسه استیل 304 و 316 موضوع کلیدی که استیل 304 را از استیل 316 متمایز می نماید ، وجود عنصری به نام مولیبدن می باشد.

استیل 316 دارای 2 تا 3 درصد عنصر مولیبدن می باشد که این موضوع باعث افزایش مقاومت در برابر خوردگی در استیل 316 مخصوصا در برابر کلراید و دیگر حلال های صنعتی می گردد. آب نما استیل 316 در بسیار از موارد صنعتی مانند فرآیندهای شیمیایی، و محیط های نمکی مانند ساحل و مناطق قطبی که در آن ها نمک یخ زده وجود دارد، کاربرد فراوانی دارد. به خاطر نجیب بودن استیل 316 و عدم واکنش پذیری آن با محیط، استیل 316 در صنایع دارویی نیز مورد استفاده قرار می گردد.

جایگزین های استیل ها در استیل های سری 300، می توانند تا 7 درصد نیز دارای عنصر مولیبدن باشند. آب نما استخری وجود این مقدار عنصر مولیبدن در استیل سری 300 باعث افزایش مقاومت در آن می گردد. اما این میزان مقاومت فقط در محیط های صنعتی خاص با شرایط خاص ممکن است لازم باشد.

​

کاربردهای عمومیاستیل 304 و 316

با توجه به خواص استیل ، این آلیاژ می تواند در قطعات مورد استفاده صنایع غذایی مورد استفاده قرار گیرد. هردو گرید استیل 304 و استیل 316 ( همچنین دیگر موارد استیل های سری 300 )، از نیکل برای پایین نگه داشتن سطح دما در محیط استفاده می کنند. آبنما استخری استیل آستنتیک دارای یک کاربرد همه جانبه شامل ، قدرت، شکل پذیری، مقاومت در برابر خوردگی است و این موضوع استیل را تبدیل به فلزی ایده آل برای استفاده در سازه های معماری، ابزار پزشکی و وسایل مورد استفاده در صنایع غذایی می نماید.

حجم بسیاری از فرآورده های استیل که امروزه تولید می شوند، مخصوصا استیل 316، می تواند در محصولات مرتبط به غذا و دارو و صنعت نوشیدنی استفاده گردد. آلیاژ استیل به طور متدوال در کالاهای آشپزخانه ، صنایع غذایی و بسیاری دیگر از صنایع کاربرد دارد :

• استیل به سبب شکل پذیری بالا می تواند به اشکال مختلف درآمده و ماشین کاری گردد. حیاط و روف گاردن قابلیت ماشین کاری و قالبیت خم پذیری و پرس شدن بالای استیل سبب می شود که از استیل برای ساخت وسایلی عمومی مانند میز استیل ، هود استیل، مخازن و قیف های صنعتی استفاده گردد.
• قابلیت پولیش پذیری و جوش دادن استیل سبب ایجاد طرح های متنوع شده و سبب شده تا معماران از استیل استفاده فراوان نمایند.
• استیل می تواند در برابر خش و شرایط ساینده که در آشپزخانه ها یا کارخانه های فرآوری مواد غذایی وجود دارد ، مقاومت کند.
• استیل به راحتی تمیز می شود ، و نسبت به مواد شیمیایی نیز مقاوم است. لابی به همین دلیل شستشوهای مکرر با بسیاری از مواد شیمیایی و شوینده های مورد استفاده در فضاهای استریل مانند بیمارستان ها و ... به استیل آسیبی وارد نمی کنند.
• استیل به محیط های قلیایی و اسیدهای موجود در شیر ، غذاهای پخته شده ، سبزیجات و مواد افزودنی غذایی واکنش نشان نمی دهد.
• مهمترین مزیت استیل دوام بالای آن می باشد که یک ظاهر زیبا و تمیز را حفظ می کند. استیل حتی درصورتی که مورد مراقبت قرار نگرفته و تمیز نشود ، هزینه کمتری برای نگهداری دارد.

 

​

[row label="محصولات ورق استیل" col_bg="rgba(116, 162, 184, 0.19)"]

[col span__sm="12" padding="20px 20px 20px 20px" align="center" depth="3"]

[title style="center" text="محصولات مرتبط" color="rgb(131, 4, 4)"]

[ux_products style="normal" type="masonry" columns__sm="1" depth="1" depth_hover="3" cat="257" products="4" orderby="rand" image_height="5:6" text_size="small"]

[button text="مشاهده همه محصولات" radius="10" depth_hover="1" expand="0" link="/product-category/profile/stainless-steel-sheet/"]

[/col]

[/row]

[row label="مقالات مرتبط ورق استیل" col_bg="rgba(214, 214, 214, 0.3)"]

[col span__sm="12" padding="20px 20px 20px 20px" align="center" depth="3"]

[title text="مطالب زیر را از دست ندهید" tag_name="h4"]

[blog_posts type="row" columns="2" columns__md="2" depth_hover="3" ids="1667,1565,1957,2444" show_date="false" excerpt_length="30" text_size="xsmall" text_bg="rgba(214, 214, 214, 0.3)"]

[button text="بانک مقالات" color="secondary" radius="10" depth_hover="1" expand="0" icon="icon-angle-right" link="/blog/"]

[/col]

[/row]

 

انواع گریدهای استیل وکاربرد های آنها

فولاد چیست؟

فولاد آلیاژی بر پایه آهن است. از آنجا که عنصر اصلی در فرایند آلیاژی،به جز آهن،کربن است، فولاد با مقدار کربن آن تعریف میشود. فولاد با توجه به وزن می تواند بین 0/002 درصد تا 2/1 درصد،کربن داشته باشد. دکوراتیو اما همیشه علاوه بر کربن و آهن حاوی مقادیری از عناصری مانند منگنز،فسفر،سولفور،سیلسکون و همچنین میزان ناچیزی از اکسیژن،نیتروژن و آلومینیوم نیز هست. در حالی که عناصر نام برده شده برای تبدیل آهن به آلیاژ فولاد همیشه به میزانی بسیار دقیق و معین مورد نیاز هستند، عناصر دیگری مثل منگنز،نیکل،کروم،بور،تیتانیوم،وانادیوم و نیوبیوم را می توان برای اصلاح ویژگی های آلیاژ اضافه کرد. پله گروه فنی "خاموت" در این مقاله به بررسی انواع گریدهای استیل به عنوان یکی از مهمترین آلیاژهای مورد استفاده در انواع صنایع پرداخته است.

​

چرا استیل یا فولاد زنگ نزن با فولاد معمولی تفاوت دارد؟

در شرایطی که فولاد در معرض رطوبت و نمک زیاد قرار بگیرد، آهن موجود در فولاد برای تشکیل اکسید آهن،اکسیده میشود. یک لایه از اکسید آهن بر روی سطح،قادر است سرعت تشکیل خود را افزایش داده، مشوقی برای خوردگی بیشتر خواهد شد و باعث به خطر افتادن ساختار فولاد می شود. استیل یا فولاد زنگ نزن حاوی نسبتی کافی از کروم برای تسهیل در شکل گیری یک لایه از اکسید کروم بر روی سطح مواد است. پله استخری این لایه از اکسید کروم یک کاتالیزور برای تشکیل بیشتر اکسید کروم نیست(این لایه از اکسید کروم باعث تشکیل میزان بیشتری از اکسید کروم نمیشود) و از آهن درون سازه در برابر فرآیند اکسید شدن محافظت میکند.

 خاصیتی که به آن انفعال (غیر فعال کردن) گفته می شود. این ویژگی فولاد زنگ نزن، آن را به طور باور نکردنی در برابر خوردگی مقاوم می کند. پس همانطور که دریافتید، فولاد زنگ نزن یا استینلس استیل در حقیقت زنگ نزن نیست، بلکه توسط یک لایه از اکسید کروم مورد محافظت قرار گرفته و فرآیند اکسیداسیون در آن متوقف می شود.

انواع گریدهای استیل یا فولاد زنگ نزن:

با توجه به اینکه آلیاژ های گوناگون و مختلفی را بر پایه فلز آهن می توان تولید کرد که در برابر خوردگی مقاوم باشند (با توجه به ترکیبات مختلفی از عناصر و یا با تغییر در میزان عناصر ترکیبی)، انواع مختلفی از آلیاژ ها یا گریدهای های استیل تولید شده و مورد استفاده قرار می گیرند. پله استخری استیل برای نامگذاری انواع گریدهای استیل یک سیستم طبقه بندی ایجاد شده که از آن برای تسهیل در شناسایی آسان انواع گریدهای استیل، استفاده می گردد.

در ادامه شما با انواع گریدهای استیل و کاربرد مرسوم آنها به صورت تیتر وار آشنا خواهید شد. راه پله توجه داشته باشید که برخی از انواع فولاد زنگ نزن یا استیل به عنوان استیلهای "آستنیتی" توصیف شده است،به این معنا که آنها از گاما آلوتروپ آهن تشکیل شده اند.

**عبارت جایگزین مناسب به جای کلمه "Stainless Steel" فولاد زنگ نزن می باشد اما با توجه به اینکه در زبان محاوره از کلمه استیل به جای فولاد زنگ نزن، استفاده می شود در این متن نیز منظور از استیل همان فولاد زنگ نزن یا "Stainless Steel" می باشد**

​

انواع گریدهای استیل :

 استینلس استیل گرید 102 : آستنیتی،این نوع فولاد زنگ نزن به طور گسترده ای در صنعت مبلمان مورد استفاده قرار میگیرد.

استینلس استیل گرید 200 : سری آلیاژ کروم-نیکل و منگنز آستنیتی، مصارف عمومی در انواع فعالیتهای مربوط به فلز کاری.

استینلس استیل گرید 300 : سری آلیاژ کروم-نیکل آستنیتی. مرسوم ترین گرید استیل یعنی استیل 304 در این دسته قرار گرفته است. نرده استخری این سری از فولاد زنگ نزن برای تولید ظروف غذا ، سینک، ابزار جراحی، مصارف عمومی در صنعت ساختمان و سایر ابزارها مورد استفاده قرار می گیرد.

استینلس استیل گرید 400 : سری آلیاژ کروم آهنی و مارتنزیتی. این سری حاوی برخی از ضعیف ترین انواع استیل یا فولاد زنگ نزن می باشد. برخی از گریدهای بالاتر استیل در این دسته برای تولید کارد و چنگال و برخی از درجه های سخت تر برای چاقو ها و شمشیر ها مورد استفاده قرار میگیرند.

استینلس استیل گرید 500: سری آلیاژ کروم مقاوم در برابر حرارت.

استینلس استیل گرید 600: سری آلیاژ مارتنزیتی، شکل گرفته توسط رسوب گذاری سخت.

استینلس استیل گرید 2205: دوگانه (هم آهن و هم آستنیتی) آلیاژ با مقاومت عالی و مقاوم در برابر خوردگی.

استینلس استیل گرید 2204: یک آلیاژ از همه جهات مشابه مدل 2205 می باشد به جز مقدار کمی مولیبدن که منجر به کاهش مقاومت در برابر خوردگی می شود.

​

معروف ترین انواع گریدهای استیل :

استینلس استیل گرید 304 : رایج ترین استیل مورد استفاده در میان انواع گرید های استیل، استیل گرید 304 می باشد.استیل گرید 304 دارای 18-20 درصد کروم و 8-10.5 درصد نیکل می باشد. البته در گرید استیل انواع مختلفی مانند گرید 304L به عنوان جایگزین کم کربن برای 304 وجود دارد و همینطور نمونه304Cu و304N ، که به ترتیب توسط مس و نیتروژن غنی و تقویت شده اند نیز موجود است.

از مهمترین کاربردهای انواع استیل گرید 304 ، استفاده از این آلیاژ در صنایع غذایی می باشد. با وجود آلاژی که با نام A2 شناخته می شود و از مقاومت باور نکردنی در برابر خوردگی برخوردار است، براحتی می توان از استیل در صنایع و برنامه های مرتبط با مواد غذایی،مواد شیمیایی و یا آب شیرین و آشامیدنی استفاده نمود. نرده استخری تیپ استیل گرید 304 ، ویژگی هایی دارد که استفاده از این استیل را در جوشکاری و یا ماشین کاری مناسب کرده و کار با آن را آسان می نمایند.

برای مطالعه بیشتر در مورد استیل گرید 304، می توانید مقاله "ویژگی های استیل 304" را مطالعه نمایید.

استینلس استیل گرید 316 :  دومین گرید استیل از نظر میزان استفاده می باشد . ویژگی های مکانیکی و فیزیکی آن به فولاد زنگ نزن یا استیل گرید 304 بسیار شباهت دارد اما تفاوت کلیدی در فولاد زنگ نزن 316، وجود حدودا 2-3 درصد مولیبدن است. راه پله استخری مولیبدن قابلیت محافظت در برابر کلراید ها و دیگر حلال های صنعتی را دارد که یک مقاومت بالا در برابر خوردگی را به فولاد میدهد.

برای مطالعه بیشتر در مورد استیلهای گرید 304 و 316 می توانید مقاله "استیل 304 و 316" را مطالعه نمایید.

​

[row label="محصولات ورق استیل" col_bg="rgba(116, 162, 184, 0.19)"]

[col span__sm="12" padding="20px 20px 20px 20px" align="center" depth="3"]

[title style="center" text="محصولات مرتبط" color="rgb(131, 4, 4)"]

[ux_products style="normal" type="masonry" columns__sm="1" depth="1" depth_hover="3" cat="257" products="4" orderby="rand" image_height="5:6" text_size="small"]

[button text="مشاهده همه محصولات" radius="10" depth_hover="1" expand="0" link="/product-category/profile/stainless-steel-sheet/"]

[/col]

[/row]

[row label="مقالات مرتبط ورق استیل" col_bg="rgba(214, 214, 214, 0.3)"]

[col span__sm="12" padding="20px 20px 20px 20px" align="center" depth="3"]

[title text="مطالب زیر را از دست ندهید" tag_name="h4"]

[blog_posts type="row" columns="2" columns__md="2" depth_hover="3" ids="1667,1565,1957,2444" show_date="false" excerpt_length="30" text_size="xsmall" text_bg="rgba(214, 214, 214, 0.3)"]

[button text="بانک مقالات" color="secondary" radius="10" depth_hover="1" expand="0" icon="icon-angle-right" link="/blog/"]

[/col]

[/row]

چرا موتور سیکلت روشن نمی‌شود؟

ما برای حمل و نقل از جایی موتورسازی سیار شمال تهران به جای دیگر از وسایل نقلیه مختلفی استفاده می‌کنیم. موتور سیکلت نیز از جمله همین وسایل است که می‌تواند جهت حمل و نقل به کمک ما بیاید. به خصوص زمانی که با مشکل ترافیک مواجه هستیم شماره امداد موتورسیکلت و می‌خواهیم سریع‌تر به مقصد برسیم. اما اگر از همین موتور سیکلت مراقبت نکنیم و ایرادهای آن را در اسرع وقت رفع ننماییم، ممکن است در مواقع حساس و زمانی که به آن خیلی نیاز داریم، دستمان را در حنا بگذارد و ما را در موقعیتی قرار دهد که دیگر کاری از دستمان برنیاید. تعمیرکار سیار موتورسیکلت شرق تهران موارد متعددی وجود دارد که دلایل روشن نشدن موتور سیکلت را بیان می‌کند که با هم به آن‌ها می‌پردازیم.

به طور مثال خود را در موقعیتی تصور کنید تعمیر موتورسیکلت تصادفی که در رفتن به جایی عجله دارید. به همین دلیل تصمیم ‌می‌گیرید برای زودتر رسیدن به مقصد از موتور سیکلت استفاده کنید. ولی به محض سوار شدن متوجه می‌شوید موتور سیکلت روشن نمی‌شود. در آن موقع چه حسی به شما دست می‌دهد؟! حتماً دوست دارید بدانید چرا موتور سیکلتتان روشن نمی‌شود تا سریع دست به آچار شوید و آن را تعمیر کنید. ما با نوشتن این مقاله به کمک شما می‌آییم و با یافتن پاسخ سوال “چرا موتور سیکلت روشن نمی‌شود؟” شما را با دلایل روشن نشدن موتور سیکلت آشنا می‌کنیم تا با توسل به آن‌ها بتوانید در مواقع حساس و بحرانی که به موتور سیکلت نیاز دارید اما روشن نمی‌شود، خود را نجات دهید.

دلایل روشن نشدن موتور سیکلت

انواع موتور سیکلت

قبل از این که دلایل روشن نشدن موتور سیکلت را بیان کنیم، بهتر است با انواع موتور سیکلت‌ها و طرز کار آن‌ها آشنا شویم تا بتوانیم با درک صحیحی از نحوه کار آن‌ها اقدامات لازم را انجام دهیم.
اگر علاقه‌مند به موتور سیکلت باشید و از سواری با آن لذت ببرید، حتماً می‌دانید که ما دو نوع موتور سیکلت‌داریم: موتور سیکلت دو زمانه و موتور سیکلت چهار زمانه. موتور سیکلت‌های دو زمانه و موتور سیکلت‌های چهار زمانه با یکدیگر خیلی فرق دارند. نحوه کار آن‌ها نیز بسیار متفاوت از هم است.

موتور سیکلت‌های دو زمانه و طرز کار آن‌ها

در موتورهای دو زمانه عملکرد موتور در دو مرحله صورت می‌گیرد: مرحله احتراق و مرحله تخلیه. فناوری به کار رفته در این نوع موتورها بسیار ساده و ابتدایی است تا آنجایی که به غیر از دو مرحله فوق عملکرد خاص دیگری در این موتورها صورت نمی‌گیرد.
در مرحله احتراق سوخت و هوا در سیلندر ترکیب شده و زمانی که جرقه زده می‌شود، این مخلوط مشتعل می‌شود. از اشتعال این مخلوط انفجاری صورت می‌گیرد که پیستون را به سمت پایین سوق می‌دهد. همزمان که پیستون حرکت کرده و به سمت پایین سوق پیدا می‌کند، ترکیب سوخت و هوا به سمت محفظه پوسته موتور یا همان میل لنگ مکیده می‌شود. به محض آن که پیستون به پایین‌ترین نقطه ممکن خود رسید، راه گاه تخلیه باز شده و فشار موجود در سیلندر باعث می‌شود تا گازهایی که از اشتعال سوخت و هوا به وجود آمده‌اند، به بیرون از سیلندر حرکت کنند.

مرحله مکش

در مرحله مکش، یعنی مرحله ورود سوخت – هوا، زمانی که پیستون از پایین‌ترین قسمت سیلندر آغاز به حرکت به سمت بالا می‌نماید، راه گاه ورودی باز شده و حرکت پیستون باعث می‌شود مخلوط در محفظه میل لنگ فشرده شود. با انجام شدن این فرایند ذرات درون سیلندر به یکدیگر نزدیکتر می‌شوند. در این مرحله گازهای حاصل از احتراق یعنی همان گازهای خروجی از سیلندر خارج شده و همزمان مخلوط تازه از سوخت و هوا وارد آن می‌شود.

در مرحله بعدی، یعنی مرحله تراکم مونتومی که در میل لنگ وجود دارد، باعث می‌شود پیستون به سر جای اول خود یعنی جایی که برای جرقه زنیِ دوباره آماده می‌شود، بازگردد و دوباره مرحله تراکم شکل گیرد. زمانی که مخلوط سوخت و هوا در پیستون متراکم می‌شوند، در محفظه میل لنگ مکش به وجود می‌آید. مکش ایجاد شده Reed Valve که شیری تشکیل یافته از ورقه فولادی نازک که باعث ایجاد جریان یک طرفه سیال می‌شود، را باز می‌کند و باعث مکیده شدن روغن – سوخت – هوا از کاربراتور می‌شود. زمانی که پیستون به بالاترین نقطه ممکن رسید، مرحله جرقه انجام شده و چرخه مجدداً تکرار می‌شود.

نقش پیستون در موتورهای دو زمانه

همانطور که مشاهده کردید، پیستون در موتورهای دو زمانه عملیات متفاوتی انجام می‌دهد:
پیستون از یک سمت دارای محفظه احتراقی است که مخلوط سوخت و هوا را متراکم می‌کند و انفجاری را به وجود می‌آورد که به واسطه آن انرژی زیادی آزاد می‌شود. پیستون که در محفظه میل لنگ قرار گرفته است، مخلوط سوخت و هوا را از کاربراتور می‌مکد و از Reed valve از مخلوط گذشته و به دلیل فشاری که در سیلندر وجود دارد، مخلوط به سمت داخل محفظه احتراق حرکت می‌کند. همزمان قسمتی از پیستون مانند سوپاپ عمل کرده و موجب باز و بسته شدن راه گاه‌های ورودی و خروجی می‌شود.

بنابراین پیستون در موتورهای دو زمانه از اهمیت به سزایی برخوردار است و کارهای بسیاری انجام می‌دهد. لازم به ذکر است در موتورهای دو زمانه، روغن آن‌ها باید همراه سوخت بنزین و به طور همزمان به داخل باک ریخته شود. با انجام این کار میل لنگ دیواره سیلندر و میله متصل کننده روان کاری می‌شوند. در موتورهای دو زمانه چنانچه روغن به باک ریخته نشود، عمر موتور بسیار کوتاه خواهد شد و کارکرد خود را سریع از دست خواهد داد.

موتور سیکلت دوزمانه

موتور سیکلت‌های چهار زمانه و طرز کار آن‌ها

در موتورهای چهار زمانه عملکرد موتور در چهار مرحله انجام می‌گیرد: مرحله مکش، مرحله تراکم، مرحله توان و مرحله تخلیه. روش کار موتور چهار زمانه با روش کار موتور دو زمانه بسیار متفاوت است. موتور چهار زمانه فرایند پیچیده‌تری دارد و از به روزترین و رایج‌ترین سیستم‌های موتوری دنیاست. با این حال شرکت‌های تولید کننده موتور سیکلت در ساخت و تولید موتور سیکلت‌ها بیشتر از موتورهای دو زمانه استفاده می‌کنند که آن هم دلایل خاص خودش را دارد که از حوصله این بحث خارج است. با این حال ما در این مقاله به بیان دلایل کلی که باعث می‌شوند هر نوع موتور سیکلتی روشن نشود خواهیم پرداخت.

دلایل روشن نشدن موتور سیکلت

بعد از آشنایی با موتور سیکلت‌های دو زمانه و چهار زمانه و نحوه کارکرد آن‌ها نوبت به دلایل روشن نشدن موتور سیکلت می‌رسد. در زیر به اختصار عواملی را بررسی می‌کنیم که هر یک به تنهایی می‌تواند عاملی برای روشن نشدن موتور سیکلت به شمار رود و ما را یک قدم به پاسخ سوال “چرا موتور سیکلت روشن نمی‌شود؟” نزدیکتر کند. در حالت کلی روشن نشدن موتور سیکلت دو دلیل اصلی دارد: ۱٫ وجود مشکل در سیستم برق رسانی موتور سیکلت ۲٫ وجود مشکل در سیستم سوخت رسانی. اختلال در کارکرد هر یک باعث می‌شود موتور سیکلت روشن نشود.

خالی بودن باک یکی از بارزترین دلایل روشن نشدن موتور سیکلت

در برخی مواقع ممکن است علت روشن نشدن موتور سیکلت خالی بودن باک آن از بنزین باشد. شما باید هر چند وقت یک بار باک موتور سیکلت خود را چک کرده و اطمینان حاصل کنید بنزین دارد. اگر بنزین نداشت دلیل روشن نشدن آن مشخص می‌شود، اما اگر موتور سیکلت بنزین داشت و روشن نشد باید به دنبال عامل و یا عوامل دیگری باشید که باعث شده‌اند موتور سیکلت روشن نشود. درضمن این نکته را از یاد نبرید که در موتور سیکلت‌های دو زمانه همراه با بنزین باید روغن نیز به داخل باک اضافه کنید تا موتور سیکلت خوب کار کند.

تنظیم نبودن کاربراتور موتور سیکلت

یکی دیگر از دلایل روشن نشدن موتور سیکلت عدم تنظیم کاربراتور است. کاربراتور وسیله‌ای است در سیستم‌های کاربراتوری و سوخت رسانی که وظیفه دارد سوخت مورد نیاز موتور را به نحوی آماده کند که موتور در هر شرایطی به بهترین نحو ممکن کار کند. یک کاربراتور زمانی که مشکلی نداشته باشد و نیز به خوبی تنظیم شده باشد، باید در زمانی بسیار کوتاه هوا و سوخت را به طور صحیح با هم مخلوط کند تا موتور بتواند در هر شرایطی کار کند، مصرف سوخت موتور را در وضعیت عادی کاهش دهد، در حالت بار کامل حداکثر قدرت را تامین نماید، باعث روشن شدن موتور سیکلت در هر درجه حرارتی شود و کارکرد منظم آن را در حالت دور آرام تضمین نماید.

زمانی که موتور سیکلت در یکی از زمینه‌های فوق مشکل داشته باشد، نشان دهنده این است که کاربراتور مشکل دارد و یا این که به خوبی تنظیم نشده است. به طور مثال اگر در هنگام تاپ اسپید زدن بعد از چند لحظه موتور سیکلت گاز نخورد و خاموش شود و دوباره بعد از چند دقیقه روشن شود، نشان دهنده این است که سوزن متصل به شناور بیش از حد کیپ است و یا پیچ هوا به خوبی تنظیم نشده است و نسبت بنزین به هوا بیشتر است.

عدم تنظیم کاربراتور

کمبود ولتاژ باتری یکی دیگر از دلایل روشن نشدن موتور سیکلت

گاهی اوقات ممکن است ولتاژ کم باطری موجب سخت استارت خوردن موتور سیکلت شود. در برخی مواقع نیز ممکن است باطری شارژ خالی کند که در این صورت موتور سیکلت روشن نخواهد شد.

گیرپاژ کردن موتور سیکلت

گیرپاژ کردن اصطلاحی که در مکانیکی‌ها و تعمیرگاه‌ها زیاد شنیده می‌شود، به معنی قفل کردن موتور است. گیرپاژ کردن از جمله عواملی است که باعث می‌شود موتور سیکلت روشن نشود. همانطور که می‌دانید پیشرانه موتور سیکلت شامل قطعات متعددی است که با همدیگر به صورت تنگاتنگ همکاری می کنند تا موتور روشن شود و حرکت کند. از آنجایی که این همکاری در فضایی متحرک انجام می‌گیرد، دما به مقدار زیادی افزایش می‌یابد. از طرفی گرمایی که ناشی از انجام احتراق‌ها و نیز در تماس بودن قطعات با یکدیگر است نیز به نوبه خود باعث افزایش دما می‌شود. اگر این افزایش دما که حاصل فعل و انفعالات موتور است، به درستی دفع نشود، مشکلاتی را برای موتور به وجود خواهد آورد. قطعاتی که در تماس و نزدیکی بسیار به هم قرار دارند، بنابراین در روغن کاری و روان کاری آن‌ها نیز باید دقت کرد.

پیشرانه‌ها طوری طراحی شده‌اند که در حالت عادی و در صورتی که موتور سالم است، دفع گرما و روان کاری به شکل مناسبی انجام می‌گیرد. اما چنانچه مشکلی در این بین به وجود آید، باعث کم کاری در یک بخش شده و در نتیجه پیشرانه از آن قسمت دچار مشکل می‌شود. در صورتی که این نقص و کم کاری در سطح وسیعی انجام بگیرد، باعث می‌شود پیشرانه از کار بیفتد. زمانی که پیشرانه از کار می‌افتد به اصطلاح می‌گویند موتور قفل کرده و یا گیرپاژ کرده است.

دلایل گیرپاژ کردن موتور سیکلت

زمانی که موتور روشن است، در سیلندرهای آن، در هر دو باری که میل لنگ می‌چرخد، یک بار عمل انفجار انجام می‌‌گیرد. اگر تعداد سیلندرها و دور موتور افزایش یابد، گرمای حاصل از آن نیز بالاتر می‌رود. گرمای حاصل از این فعل و انفعالات باید توسط سیستم خنک سازی موتور به درستی دفع شود. حال اگر این اتفاق به درستی انجام نگیرد که از دلایل مهم به وجود آمدن این حالت تخلیه مقدار زیادی از آب موجود در سیستم خنک سازی و یا سوختن واشر سرسیلندر است، موتور گیرپاژ خواهد کرد.

وقتی واشر سرسیلندر می‌سوزد، باعث می‌شود کمپرس سیلندر به سیستم خنک سازی وارد شود و منجر به وارد کردن فشار به اتصالات، شیلنگ‌ها و غیره شود و در نهایت باعث پارگی و یا ترکیدگی آن‌ها شود. با پاره شدن و ترکیدن شیلنگ‌ها، اتصالات و غیره میزان زیادی آب خارج خواهد شد. در این وضعیت گرمای زیادی که در موتور ایجاد شده است دفع نمی‌شود و در مدت زمان اندکی دمای آن به مقدار زیادی افزایش می‌یابد.

نکته

کاری که در این وضعیت انجام می‌شود، خاموش کردن پیشرانه می‌باشد. در این وضعیت رینگ‌ها، پیستون و جداره سیلندر به خاطر گرمای حاصل از کار دچار انبساط حجمی می‌شوند. چون جنس این قطعات با هم متفاوت است، لذا میزان و سرعت خنک شدن آن‌ها نیز متفاوت خواهد بود. از طرفی چون دمای این قطعات بیش از حد مجاز بالا رفته است، خنک شدن آن‌ها باعث می‌شود این قطعات درون هم قفل شوند.

در این حالت معمولاً می‌گویند موتور، پیستون و رینگ چسبانده و یا قفل کرده است. زمانی که آب موتور به صورت یک جا خالی می‌شود باید علاوه بر به کار انداختن سیستم خنک کاری که باعث می‌شود موتور سرد شود، هر چند ثانیه یک بار با استارت‌های کوچک از قفل شدن پیستون و رینگ درون سیستم جلوگیری کرد.

نقش عوامل دیگر درگیرپاژ کردن موتور سیکلت

از دیگر دلایل روشن نشدن موتور سیکلت عدم روان کاری مناسب موتور است. این عیب معمولاً از زیر موتور رخ می‌دهد و آغاز آن از یاتاقان‌هاست. وقتی روغن موتور کم باشد و یا یاتاقان‌ها به درستی روان کاری نشوند، باعث می‌شود لایه نازک روغن بین آن‌ها از بین برود و در نتیجه اصطکاک بیش از اندازه در قسمت تماس با شاتون‌ها ایجاد شود. اصطکاک ایجاد شده باعث می‌شود دسته شاتون دور میل لنگ قفل شود. در این حالت شاتون به جای آن که از ناحیه یاتاقان‌ها به شکل صحیحی دور میل لنگ دوران کند و پیستون را به شکل خطی به پایین و بالا حرکت دهد، به شکل درستی دور میل لنگ دوران نمی‌کند و در نتیجه باعث کوبیده شدن پیستون به بغل‌ها و جداره سیلندر می‌شود.

شاتون زدن

صدای حاصل از این برخوردها به همراه صدایی که نتیجه ضربه‌های شاتون به یاتاقان و میل لنگ است، نشان دهنده یاتاقان زدن است. در این حالت باید موتور را خاموش کرد و برای رفع مشکل پیش آمده چاره‌ای اندیشه کرد. چرا که اگر موتور خاموش نشود، دسته شاتون به خاطر ضربه‌ها و فشارهای نامتعارفی که به آن وارد شده از کمر می‌شکند و به بلوک موتور برخورد کرده، آن را شکسته و از آن خارج می‌شود. به این حالت اصطلاحاً شاتون زدن و یا دست درآوردن شاتون گفته می‌شود.

در حالت شاتون زدن نیز گفته می‌شود موتور سوخته و یا قفل شده است. از دیگر دلایلی روان کاری نادرست در موتور وجود آب در سیستم روان کاری است که آن هم از سوختن واشر سرسیلندر ناشی می‌شود. وقتی آب درون روغن موتور وجود داشته باشد باعث می‌شود لایه روغنی که روی یاتاقان ایجاد شده به طور ناگهان از بین برود و مشکلات بیان شده را برای موتور پدید آورد.

گیرپاژ کردن موتور سیکلت

ساییدگی و فرسودگی رینگ پیستون از دیگر دلایل روشن نشدن موتور سیکلت

از دیگر دلایل روشن نشدن موتور سیکلت ساییدگی و فرسوددگی رینگ پیستون و عملکرد نامناسب آن‌ها است. رینگ‌ها وظایف مختلفی دارند که از مهمترین آن‌ها می‌توان به حفظ تراکم در بالای پیستون اشاره کرد. اگر رینگ‌های مذکور ساییده و یا فرسوده شوند، در مرحله تراکم، مخلوط سوخت و هوا از منافذ موجود به پایین سیلندر حرکت کرده و در نتیجه از میزان آنها کاسته می‌شود. واضح است که در این وضعیت انفجار بهینه‌ای ایجاد نمی‌شود که موتور را روشن نماید.

قفل شدن هندل از دیگر دلایل روشن نشدن موتور سیکلت

از دیگر دلایل روشن نشدن موتور سیکلت قفل شدن هندل موتور سیکلت است. از علت‌های عمده‌ای که باعث می‌شود هندل موتور سیکلت قفل کند این است که مهره داخل هواکش و پیچ ساسات کاربراتور باز می‌شود. در اثر مکش پیستون وارد سیلندر شده و از بالا آمدن پیستون جلوگیری می‌کند و درنتیجه باعث قفل شدن هندل می‌شود. برای جلوگیری از به وجود آمدن چنین حالتی باید در موقع پاک کردن فیلتر هواکش مهره‌های داخل هواکش و نیز پیچ ساسات به خوبی سفت شوند.

مشکل فیلتر سوپاپ‌ها یکی دیگر از دلایل روشن نشدن موتور سیکلت

سوپاپ یکی از قطعات موتور است که روی سرسیلندر قرار گرفته و ورود مخلوط سوخت و هوا و خروج دود را کنترل می‌نماید. سوپاپ خوب و با کیفیت باید بتواند حرارت زیاد را تحمل کند، حرارت خود را به خوبی به بدنه سرسیلندر انتقال دهد، در مقابل ضربات مقاوم باشد و ساییده نشود. زمانی که فیلتر سوپاپ‌ها مشکل داشته باشد ممکن است باعث شود موتور سیکلت روشن نشود و یا این که بعد از روشن شدن دوباره خاموش شود.

 

اصطلاح آب بندی چیست؟

منظور از آب بندی عمل صحیح عملکرد  و قرار گیری قطعات و اجزای خودرو میباشد که پس از مونتاژ قطعات به دلیل وجود اصطحکاک هایی که بین اجزای مونتاژ شده وجود دارد  این قطعات در اثر کارکرد در جای خود با عمل سایشی اقدام به قرارگیری صحیح در جای خود می نمایند که در اصطلاح آب بندی گفته می شود. اما تازمانی که این قطعات به صورت درست در جای خود قرار نگرفته اند هرگونه فشار کاری که به آنها وارد گردد تعمیر موتورسیکلت در محل باعث میگردد که عمل سایش صورت نگیرد و عمل شکستگی و یا ایجاد ترک هایی باعث گردد که قطعات آسیب ببیندد و در طی مدت کوتاهی از کار بیوفتند و عملا باعث ایجاد هزینه و آسیبهای بعضا جبران ناپذیری گردند.

اصول پایه آب بندی انجین:

شرکت های موتورساز سیار سازنده موتورسیکلت و ماشین قبل از فروش مرحله اول آب بندی را انجام و پس از اطمینان از صحت عملکرد و رفع عیب های احتمالی اقدام به فروش می نمایند. عمل آب بندی در موتور سیکلت ها سه مرحله ای می باشد. اما در کشور ایران چنین رویه ای توسط هیچ یک از سازندگان طی نمی شود و این امر به مشتری واگذار میگردد. که متاسفانه شاهد هستیم که اکثر عموم مردم با ذهنیت های اشتباه و نظرات بی پایه و اساس بدون داشتن هیچ دانش فنی اقدام به آب بندی می نمایند. شاید بار ها شنیده باشید که عموم مردم مخصوصا تعمییرکاران گفته اند آنقدر برانید تا موتور شما وحشی شود. آب بندی صحیح انجین افزایش عمر موتورسیکلت را تضمین میکند. در این بخش روش آب بندی صحیص توضیح داده میشود.

زمانی که شما یک موتورسیکلت را خریداری می نمائید توسط کارخانه سازنده روغنی در موتور ریخته شده است این روغن از بهترین و مرغوب ترین روغن های موتور می باشد زیرا که اولین استارت یک انجین نیازمند یک روغن بسیار با کیفیت می باشد که به خوبی بتواند اصطحکاک اولیه بین قطعات را کاهش دهد. زمانی که برای اولین بار انجین استارت می شود می بایستی حدود ۱ دقیقه انجین در حالت عادی ( در اصطلاح درجا ) کارکند تا کلیه قطعات به صورت کامل روغن کاری شوند سپس به آرامی با افزایش میزان سوخت دور موتور را از ۱۰۰۰rpm تا حداکثر ۲۵۰۰rpm رسانده تا با افزایش فشار روغن ذرات بسیار ریزی که در لحظه اول استارت انجین بر اثر سایش از قطعات جدا شده اند در سطح روغن به حرکت در آیند سپس انجین را در حالت عادی رها نموده تا ۳ دقیقه.

اخطار: در زمان آب بندی نباید دسته گاز به آخر برسد و یا دور موتور از حد مجاز فراتر رود

در موتور سیکلت ها عملیات آب بندی اصلی و حیاتی موتور سیکلت ۰ تا ۳۰۰ کیلومتر اول صورت می گیرد که عمر انجین و عملکرد صحیح آن در مرحله اول می باشد در مرحله دوم آب بندی که بسته به تکنولوژی ساخت انجین کمی متفاوت است تقریبا از ۸۰۰ تا ۱۶۰۰ کیلومتر ادامه دارد که با نام مرحله ریسک معرفی می گردد که در این مرحله هرگونه ایراد احتمالی انجین موتورسیکلت در آن نمایان خواهد شد و در بیش از ۱۶۰۰ به بعد مرحله اطمینان از عملکرد میباشد و می توانید حداکثر قدرت و سرعت را از موتور انتظار داشته باشید.

در مرحله اول تحت هیچ شرایطی نبایستی دمای انجین بالا رود و یا به انجین فشار وارد گردد و یا دور موتور از حد معینی فراتر رود اما افزایش سرعت هیچ گونه مشکلی ندارد یعنی اگر دور موتور یک موتورسیکلتی بر روی ۵۰۰۰ دور در دقیقه باشد و سرعت آن ۱۰۰ کیلومتر در ساعت بود هیچ گونه مشکلی وجود ندارد تنها در زمان آب بندی مرحله اول که مربوط به انجین می باشد دور موتور از اهمیت برخوردار می باشد بعد از مرحله اول که با افزایش دور موتور، سرعت نیز افزایش می یابد و عملکرد  ترمز ها و سیستم سوخت و سوپاپ ها و پمپ روغن و شاتون و میل لینگ در مرحله حساسی هستند زیرا که اگر ایرادی در مرحله اول به وجود آمده باشد در مرحله دوم نمایان می گردد.

پس در زمان آب بندی باید به این نکات توجه داشته باشید و به حرف های بی پایه و اساس اصلا توجهی نکنید و هیچ گونه به انجین موتورسیکلت فشار وارد نکرده و در تا ۱۶۰۰ کیلومتر حداقل ۳ بار تعویض روغن داشته باشید چراکه عمر انجین شما به روغن خیلی مربوط است و همانطور که قلب با خون کار می کند قلب موتورسیکلت شما نیز با روغن، امیدواریم از این مطلب نهایت استفاده را برده باشید، شرکت نیکران موتور پاسارگاد نماینده انحصاری روغن eni ایتالیاست که لازم بذکر است این برند از بهترین برندهای تولید کننده روغن موتور در دنیا می باشد.

توجه : برای موتورسیکلت از روغن هایی استفاده کنید که دارای استاندارد موتورسیکلت باشند که در ادامه برایتان خواهیم گفت.

چگونه عمر موتورسیکلت خود را افزایش دهیم؟

 

موتورسیکلت به خصوص در ایران پنچری سیار موتورسیکلت یکی از محبوب‌ترین وسایل نقلیه است که بین جوانان محبوبیت دارد و عده خیلی زیادی آن را به دلایل مختلف به خودرو ترجیح می‌دهند. اما درست مثل خودرو موتورسیکلت موتورسازی سیار شبانه روزی نیز در صورت نگهداری نامناسب مستهلک می‌شود و هزینه‌های اضافی برای تعمیر و نگهداری روی دست کاربر می‌گذارد. در این مقاله به بررسی شش نکته مهم پرداخته‌ایم که می‌توانند باعث افزایش طول عمر موتورسیکلت  شما شوند و کمک کنند از پرداخت هزینه‌های اضافه اجتناب کنید.

 

• موتورسیکلت خود را تمیز نگه دارید

واضح است که موتورسیکلت امداد موتور سیار تمیز عمر بیشتری خواهد داشت. چرک و کثیفی‌ می‌تواند به درون موتور و اجزای دیگر موتورسیکلت رسوخ کند و بدنه یا قطعات حساس آن را بپوساند.

تمام قسمت‌های پلاستیکی باید با محصولات نگهدارنده‌ی رنگ نظافت شوند تا منفذهای آن‌ها بسته شود و از سخت شدن و ترک خوردن آن‌ها جلوگیری شود.

برای بدنه و قطعات فلزی موتور نیز باید از یک اسپری زد زنگ و خوردگی استفاده شود تا عمر آن‌ها افزایش پیدا کند و ماندگاری بیشتری داشته باشند. به خصوص اگر موتورسیکلت شما مدت‌های طولانی بدون استفاده می‌ماند.

 

• مشکلات موتور را قبل از دردسر ساز شدن برطرف کنید

آیا هنگام راندن موتور صداهای اضافی از آن خارج می‌شود؟ آیا فرمان کمی اذیت می‌کند؟ آیا موتور شما آن شتاب و احساس نرمی گذشته را ندارد؟ آیا قطعه‌ای از موتورسیکلت شما شکسته است؟

برای تعمیر موتور سیکلت خود معطل نمانید، چون هر چه بیشتر صبر کنید سطح آسیب بیشتر می‌شود. حتی وقتی که فکر می‌کنید با عقب انداختن تعمیر یک قطعه دارید در هزینه صرفه‌جویی می‌کنید به این فکر کنید که در آینده مجبور به پرداخت هزینه بیشتری خواهید شد. عقب انداختن تعمیرات یکی از عوامل اصلی کاهش عمرم موتور است.

• نگهداری از موتور

مهم‌ترین قسمت موتورسیکلت، موتور آن است که به تمام قطعات دیگر قدرت می‌رساند. همیشه از دستورالعمل شرکت سازنده برای نگهداری از موتور پیروی کنید و روغن موتور را هر شش ماه یا هر ۴۸۰۰ کلیومتر (هر کدام که زودتر رخ دهد) تعویض کنید. این باعث روان‌تر شدن عملکرد موتور می‌شود، دمای آن را  خنگ نگه می‌دارد و به بسته شدن پیستون‌ها نیز کمک می‌کند.

در تعویض روغن بخشهای دیگر موتور نیز دقت کافی داشته باشید و زیاده روی نکنید. اگر قصد خرید موتور دست دوم دارید، در بررسی مشکلاتی که موتور موتورسیکلت ممکن است داشته باشد دقت زیادی کنید.

 

• فیلتر هوا

فیلترهوای کثیف و گرفته اجازه‌ی تنفس مناسب به موتورسیکلت شما نمی‌دهد و این باعث از دست رفتن توان آن می‌شود چون هوا عامل اصلی احتراق درون موتور است. این مسأله حتی تاثیر مستقیمی روی میزان مصرف سوخت موتور دارد زیرا موتور مجبور می‌شود برای رسیدن به توان مورد نیاز سوخت بیشتری مصرف کند.

قیلتر هوا را به صورت مداوم بیرون آورده و تمیز کنید. در صورتی که عمر مفید آن به پایان رسیده بدون تعلل آن را تعویض کنید. فیلتری که به صورت صحیح کار نکند باعث ورود گرد و خاک و ذرات ریز به درون موتور می شود که به کاهش عمر و عملکرد موتور می‌انجامد.

• سیستم احتراق

 

• در بهبود عملکرد موتور افراط نکنید

تکنیک‌های زیادی برای تیونینگ موتورسیکلت و بهبود عملکرد آن وجود دارند که در اکثر آن‌ها برای افزایش توان موتور نیاز به اضافه کردن قطعات جدید است. اقداماتی از این دست اگر به صورت تخصصی و با آگاهی از عملکرد فنی موتور صورت نگیرد میتواند به کاهش عمرمفید موتورسیکلت شما بینجامد. یک مثال خوب نصب اگزوز جدید روی موتور بدون جایگزین کردن کاربراتوری است تا جریان هوای اضافی را تامین کند.

 

در صورت شک داشتن در مورد سلامت موتورسیکلت خود، حتما از یک متخصص خود مشورت بگیرید. در پایان می توان حفظ سلامت موتورسیکلت را در دو اصل خلاصه کرد کار نکشیدن خیلی زیاد از موتور و  تعمیر قطعات به محض خراب شدن و بروز مشکل.

روش صحیح آب بندی موتورسیکلت

اصطلاح آب بندی چیست؟

منظور از آب بندی عمل صحیح عملکرد تعمیرکار ماهر در محل و قرار گیری قطعات و اجزای خودرو میباشد که پس از مونتاژ قطعات به دلیل وجود اصطحکاک هایی که بین اجزای مونتاژ شده وجود دارد تعمیر موتورسیکلت این قطعات در اثر کارکرد در جای خود با عمل سایشی اقدام به قرارگیری صحیح در جای خود می نمایند که در اصطلاح آب بندی گفته می شود. اما تازمانی که این قطعات به صورت درست در جای خود قرار نگرفته اند هرگونه فشار کاری که به آنها وارد گردد تعمیر موتورسیکلت در محل باعث میگردد که عمل سایش صورت نگیرد و عمل شکستگی و یا ایجاد ترک هایی باعث گردد که قطعات آسیب ببیندد و در طی مدت کوتاهی از کار بیوفتند و عملا باعث ایجاد هزینه و آسیبهای بعضا جبران ناپذیری گردند.

اصول پایه آب بندی انجین:

شرکت های موتورساز سیار سازنده موتورسیکلت و ماشین قبل از فروش مرحله اول آب بندی را انجام و پس از اطمینان از صحت عملکرد و رفع عیب های احتمالی اقدام به فروش می نمایند. عمل آب بندی در موتور سیکلت ها سه مرحله ای می باشد. اما در کشور ایران چنین رویه ای توسط هیچ یک از سازندگان طی نمی شود و این امر به مشتری واگذار میگردد. که متاسفانه شاهد هستیم که اکثر عموم مردم با ذهنیت های اشتباه و نظرات بی پایه و اساس بدون داشتن هیچ دانش فنی اقدام به آب بندی می نمایند. شاید بار ها شنیده باشید که عموم مردم مخصوصا تعمییرکاران گفته اند آنقدر برانید تا موتور شما وحشی شود. آب بندی صحیح انجین افزایش عمر موتورسیکلت را تضمین میکند. در این بخش روش آب بندی صحیص توضیح داده میشود.

زمانی که شما یک موتورسیکلت را خریداری می نمائید توسط کارخانه سازنده روغنی در موتور ریخته شده است این روغن از بهترین و مرغوب ترین روغن های موتور می باشد زیرا که اولین استارت یک انجین نیازمند یک روغن بسیار با کیفیت می باشد که به خوبی بتواند اصطحکاک اولیه بین قطعات را کاهش دهد. زمانی که برای اولین بار انجین استارت می شود می بایستی حدود ۱ دقیقه انجین در حالت عادی ( در اصطلاح درجا ) کارکند تا کلیه قطعات به صورت کامل روغن کاری شوند سپس به آرامی با افزایش میزان سوخت دور موتور را از ۱۰۰۰rpm تا حداکثر ۲۵۰۰rpm رسانده تا با افزایش فشار روغن ذرات بسیار ریزی که در لحظه اول استارت انجین بر اثر سایش از قطعات جدا شده اند در سطح روغن به حرکت در آیند سپس انجین را در حالت عادی رها نموده تا ۳ دقیقه.

اخطار: در زمان آب بندی نباید دسته گاز به آخر برسد و یا دور موتور از حد مجاز فراتر رود

در موتور سیکلت ها عملیات آب بندی اصلی و حیاتی موتور سیکلت ۰ تا ۳۰۰ کیلومتر اول صورت می گیرد که عمر انجین و عملکرد صحیح آن در مرحله اول می باشد در مرحله دوم آب بندی که بسته به تکنولوژی ساخت انجین کمی متفاوت است تقریبا از ۸۰۰ تا ۱۶۰۰ کیلومتر ادامه دارد که با نام مرحله ریسک معرفی می گردد که در این مرحله هرگونه ایراد احتمالی انجین موتورسیکلت در آن نمایان خواهد شد و در بیش از ۱۶۰۰ به بعد مرحله اطمینان از عملکرد میباشد و می توانید حداکثر قدرت و سرعت را از موتور انتظار داشته باشید.

در مرحله اول تحت هیچ شرایطی نبایستی دمای انجین بالا رود و یا به انجین فشار وارد گردد و یا دور موتور از حد معینی فراتر رود اما افزایش سرعت هیچ گونه مشکلی ندارد یعنی اگر دور موتور یک موتورسیکلتی بر روی ۵۰۰۰ دور در دقیقه باشد و سرعت آن ۱۰۰ کیلومتر در ساعت بود هیچ گونه مشکلی وجود ندارد تنها در زمان آب بندی مرحله اول که مربوط به انجین می باشد دور موتور از اهمیت برخوردار می باشد بعد از مرحله اول که با افزایش دور موتور، سرعت نیز افزایش می یابد و عملکرد  ترمز ها و سیستم سوخت و سوپاپ ها و پمپ روغن و شاتون و میل لینگ در مرحله حساسی هستند زیرا که اگر ایرادی در مرحله اول به وجود آمده باشد در مرحله دوم نمایان می گردد.

پس در زمان آب بندی باید به این نکات توجه داشته باشید و به حرف های بی پایه و اساس اصلا توجهی نکنید و هیچ گونه به انجین موتورسیکلت فشار وارد نکرده و در تا ۱۶۰۰ کیلومتر حداقل ۳ بار تعویض روغن داشته باشید چراکه عمر انجین شما به روغن خیلی مربوط است و همانطور که قلب با خون کار می کند قلب موتورسیکلت شما نیز با روغن، امیدواریم از این مطلب نهایت استفاده را برده باشید، شرکت نیکران موتور پاسارگاد نماینده انحصاری روغن eni ایتالیاست که لازم بذکر است این برند از بهترین برندهای تولید کننده روغن موتور در دنیا می باشد.

توجه : برای موتورسیکلت از روغن هایی استفاده کنید که دارای استاندارد موتورسیکلت باشند که در ادامه برایتان خواهیم گفت.

چگونه عمر موتورسیکلت خود را افزایش دهیم؟

 

موتورسیکلت به خصوص در ایران پنچری سیار موتورسیکلت یکی از محبوب‌ترین وسایل نقلیه است که بین جوانان محبوبیت دارد و عده خیلی زیادی آن را به دلایل مختلف به خودرو ترجیح می‌دهند. اما درست مثل خودرو موتورسیکلت موتورسازی سیار شبانه روزی نیز در صورت نگهداری نامناسب مستهلک می‌شود و هزینه‌های اضافی برای تعمیر و نگهداری روی دست کاربر می‌گذارد. در این مقاله به بررسی شش نکته مهم پرداخته‌ایم که می‌توانند باعث افزایش طول عمر موتورسیکلت  شما شوند و کمک کنند از پرداخت هزینه‌های اضافه اجتناب کنید.

 

• موتورسیکلت خود را تمیز نگه دارید

واضح است که موتورسیکلت امداد موتور سیار تمیز عمر بیشتری خواهد داشت. چرک و کثیفی‌ می‌تواند به درون موتور و اجزای دیگر موتورسیکلت رسوخ کند و بدنه یا قطعات حساس آن را بپوساند.

تمام قسمت‌های پلاستیکی باید با محصولات نگهدارنده‌ی رنگ نظافت شوند تا منفذهای آن‌ها بسته شود و از سخت شدن و ترک خوردن آن‌ها جلوگیری شود.

برای بدنه و قطعات فلزی موتور نیز باید از یک اسپری زد زنگ و خوردگی استفاده شود تا عمر آن‌ها افزایش پیدا کند و ماندگاری بیشتری داشته باشند. به خصوص اگر موتورسیکلت شما مدت‌های طولانی بدون استفاده می‌ماند.

 

• مشکلات موتور را قبل از دردسر ساز شدن برطرف کنید

آیا هنگام راندن موتور صداهای اضافی از آن خارج می‌شود؟ آیا فرمان کمی اذیت می‌کند؟ آیا موتور شما آن شتاب و احساس نرمی گذشته را ندارد؟ آیا قطعه‌ای از موتورسیکلت شما شکسته است؟

برای تعمیر موتور سیکلت خود معطل نمانید، چون هر چه بیشتر صبر کنید سطح آسیب بیشتر می‌شود. حتی وقتی که فکر می‌کنید با عقب انداختن تعمیر یک قطعه دارید در هزینه صرفه‌جویی می‌کنید به این فکر کنید که در آینده مجبور به پرداخت هزینه بیشتری خواهید شد. عقب انداختن تعمیرات یکی از عوامل اصلی کاهش عمرم موتور است.

• نگهداری از موتور

مهم‌ترین قسمت موتورسیکلت، موتور آن است که به تمام قطعات دیگر قدرت می‌رساند. همیشه از دستورالعمل شرکت سازنده برای نگهداری از موتور پیروی کنید و روغن موتور را هر شش ماه یا هر ۴۸۰۰ کلیومتر (هر کدام که زودتر رخ دهد) تعویض کنید. این باعث روان‌تر شدن عملکرد موتور می‌شود، دمای آن را  خنگ نگه می‌دارد و به بسته شدن پیستون‌ها نیز کمک می‌کند.

در تعویض روغن بخشهای دیگر موتور نیز دقت کافی داشته باشید و زیاده روی نکنید. اگر قصد خرید موتور دست دوم دارید، در بررسی مشکلاتی که موتور موتورسیکلت ممکن است داشته باشد دقت زیادی کنید.

 

• فیلتر هوا

فیلترهوای کثیف و گرفته اجازه‌ی تنفس مناسب به موتورسیکلت شما نمی‌دهد و این باعث از دست رفتن توان آن می‌شود چون هوا عامل اصلی احتراق درون موتور است. این مسأله حتی تاثیر مستقیمی روی میزان مصرف سوخت موتور دارد زیرا موتور مجبور می‌شود برای رسیدن به توان مورد نیاز سوخت بیشتری مصرف کند.

قیلتر هوا را به صورت مداوم بیرون آورده و تمیز کنید. در صورتی که عمر مفید آن به پایان رسیده بدون تعلل آن را تعویض کنید. فیلتری که به صورت صحیح کار نکند باعث ورود گرد و خاک و ذرات ریز به درون موتور می شود که به کاهش عمر و عملکرد موتور می‌انجامد.

• سیستم احتراق

 

• در بهبود عملکرد موتور افراط نکنید

تکنیک‌های زیادی برای تیونینگ موتورسیکلت و بهبود عملکرد آن وجود دارند که در اکثر آن‌ها برای افزایش توان موتور نیاز به اضافه کردن قطعات جدید است. اقداماتی از این دست اگر به صورت تخصصی و با آگاهی از عملکرد فنی موتور صورت نگیرد میتواند به کاهش عمرمفید موتورسیکلت شما بینجامد. یک مثال خوب نصب اگزوز جدید روی موتور بدون جایگزین کردن کاربراتوری است تا جریان هوای اضافی را تامین کند.

 

در صورت شک داشتن در مورد سلامت موتورسیکلت خود، حتما از یک متخصص خود مشورت بگیرید. در پایان می توان حفظ سلامت موتورسیکلت را در دو اصل خلاصه کرد کار نکشیدن خیلی زیاد از موتور و  تعمیر قطعات به محض خراب شدن و بروز مشکل.

چگونه عمر موتورسیکلت خود را افزایش دهیم؟

 

موتورسیکلت به خصوص در ایران پنچری سیار موتورسیکلت یکی از محبوب‌ترین وسایل نقلیه است که بین جوانان محبوبیت دارد و عده خیلی زیادی آن را به دلایل مختلف به خودرو ترجیح می‌دهند. اما درست مثل خودرو موتورسیکلت موتورسازی سیار شبانه روزی نیز در صورت نگهداری نامناسب مستهلک می‌شود و هزینه‌های اضافی برای تعمیر و نگهداری روی دست کاربر می‌گذارد. در این مقاله به بررسی شش نکته مهم پرداخته‌ایم که می‌توانند باعث افزایش طول عمر موتورسیکلت  شما شوند و کمک کنند از پرداخت هزینه‌های اضافه اجتناب کنید.

 

• موتورسیکلت خود را تمیز نگه دارید

واضح است که موتورسیکلت امداد موتور سیار تمیز عمر بیشتری خواهد داشت. چرک و کثیفی‌ می‌تواند به درون موتور و اجزای دیگر موتورسیکلت رسوخ کند و بدنه یا قطعات حساس آن را بپوساند.

تمام قسمت‌های پلاستیکی باید با محصولات نگهدارنده‌ی رنگ نظافت شوند تا منفذهای آن‌ها بسته شود و از سخت شدن و ترک خوردن آن‌ها جلوگیری شود.

برای بدنه و قطعات فلزی موتور نیز باید از یک اسپری زد زنگ و خوردگی استفاده شود تا عمر آن‌ها افزایش پیدا کند و ماندگاری بیشتری داشته باشند. به خصوص اگر موتورسیکلت شما مدت‌های طولانی بدون استفاده می‌ماند.

 

• مشکلات موتور را قبل از دردسر ساز شدن برطرف کنید

آیا هنگام راندن موتور صداهای اضافی از آن خارج می‌شود؟ آیا فرمان کمی اذیت می‌کند؟ آیا موتور شما آن شتاب و احساس نرمی گذشته را ندارد؟ آیا قطعه‌ای از موتورسیکلت شما شکسته است؟

برای تعمیر موتور سیکلت خود معطل نمانید، چون هر چه بیشتر صبر کنید سطح آسیب بیشتر می‌شود. حتی وقتی که فکر می‌کنید با عقب انداختن تعمیر یک قطعه دارید در هزینه صرفه‌جویی می‌کنید به این فکر کنید که در آینده مجبور به پرداخت هزینه بیشتری خواهید شد. عقب انداختن تعمیرات یکی از عوامل اصلی کاهش عمرم موتور است.

• نگهداری از موتور

مهم‌ترین قسمت موتورسیکلت، موتور آن است که به تمام قطعات دیگر قدرت می‌رساند. همیشه از دستورالعمل شرکت سازنده برای نگهداری از موتور پیروی کنید و روغن موتور را هر شش ماه یا هر ۴۸۰۰ کلیومتر (هر کدام که زودتر رخ دهد) تعویض کنید. این باعث روان‌تر شدن عملکرد موتور می‌شود، دمای آن را  خنگ نگه می‌دارد و به بسته شدن پیستون‌ها نیز کمک می‌کند.

در تعویض روغن بخشهای دیگر موتور نیز دقت کافی داشته باشید و زیاده روی نکنید. اگر قصد خرید موتور دست دوم دارید، در بررسی مشکلاتی که موتور موتورسیکلت ممکن است داشته باشد دقت زیادی کنید.

 

• فیلتر هوا

فیلترهوای کثیف و گرفته اجازه‌ی تنفس مناسب به موتورسیکلت شما نمی‌دهد و این باعث از دست رفتن توان آن می‌شود چون هوا عامل اصلی احتراق درون موتور است. این مسأله حتی تاثیر مستقیمی روی میزان مصرف سوخت موتور دارد زیرا موتور مجبور می‌شود برای رسیدن به توان مورد نیاز سوخت بیشتری مصرف کند.

قیلتر هوا را به صورت مداوم بیرون آورده و تمیز کنید. در صورتی که عمر مفید آن به پایان رسیده بدون تعلل آن را تعویض کنید. فیلتری که به صورت صحیح کار نکند باعث ورود گرد و خاک و ذرات ریز به درون موتور می شود که به کاهش عمر و عملکرد موتور می‌انجامد.

• سیستم احتراق

احتراق امداد موتور به فرآیندی گفته می‌شود موتورسازی سیار که با زدن جرقه، هوا و سوخت درون موتور مشتعل می‌‌شود. نگهداری و حفظ سلامت دوشاخه‌ی جرقه زنی بسیار ضروری است، اگر این قطعه خوردگی داشته باشد و کثیف شده باشد، موتور قدرت از دست می‌دهد و داغ می‌کند. دوشاخه را معاینه کنید و توجه داشته باشید که رنگ نارجی نشانه‌ی سلامت آن است تعمیر موتورسیکلت سیار و رنگ سفید بود به معنای خرابی آن. در صورت خراب بودن این قطعه، موتور مجبور به کارکردن بیش از حد می‌شود.

 

• در بهبود عملکرد موتور افراط نکنید

تکنیک‌های زیادی برای تیونینگ موتورسیکلت و بهبود عملکرد آن وجود دارند که در اکثر آن‌ها برای افزایش توان موتور نیاز به اضافه کردن قطعات جدید است. اقداماتی از این دست اگر به صورت تخصصی و با آگاهی از عملکرد فنی موتور صورت نگیرد میتواند به کاهش عمرمفید موتورسیکلت شما بینجامد. یک مثال خوب نصب اگزوز جدید روی موتور بدون جایگزین کردن کاربراتوری است تا جریان هوای اضافی را تامین کند.

 

در صورت شک داشتن در مورد سلامت موتورسیکلت خود، حتما از یک متخصص خود مشورت بگیرید. در پایان می توان حفظ سلامت موتورسیکلت را در دو اصل خلاصه کرد کار نکشیدن خیلی زیاد از موتور و  تعمیر قطعات به محض خراب شدن و بروز مشکل.

محلول های لوله بازکنی ، تاثیرات مخرب این مواد بر لوله های فاضلاب

تاثیرات مخرب محلول های لوله بازکنی بر لوله های فاضلاب

محلول های لوله بازکنی ، گرفتگی لوله‌ های فاضلاب یکی از معضلات همیشگی خانه های قدیمی است.

تلاش برای رفع مشکل و انجام عملیات لوله بازکنی نیز در این اماکن به راحتی صورت نمیگیرد.

عوامل مختلفی سبب گرفتگی لوله های فاضلاب شده و بوی بدی در محیط خانه و محل سکونت شما ایجاد میکنند.

بسیاری از افراد برای رفع گرفتگی لوله ها از محلول های لوله بازکنی استفاده میکنند.

در صورت استفاده زیاد و مداوم از این محلولها، تاثیرات مخرب زیادی در لوله های فاضلاب ایجاد میشود.

سیستم لوله کشی فاضلاب از بخشها و شاخه های زیادی تشکیل شده است.

همچنین جنس و نوع لوله های بکار رفته در خانه‌ها متفاوت است.

این موارد در ایجاد گرفتگی لوله ها بسیار موثری است.

در نتیجه استفاده از محلول های لوله بازکنی اشتباه، میتواند به لوله و سیستم فاضلاب شما صدمه بزند.

زیرا برای رفع گرفتگی ناشی از چربی محلول هایمتفاوتی نسبت به گرفتگی با عوامل دیگر نیاز است.

محلول های لوله بازکنی، همچنین میتواند خطرات جبران ناپذیری به پوست، چشم و ریه های شما وارد نمایند.

 

 

نکات پیشگیری از صدمات محلول های لوله بازکنی

• از وسایل ایمنی نظیر ماسک، عینک و دستکش استفاده کنید.
• از محلولهای لوله بازکنی به صورت رقیق شده استفاده نمایید.
• از دسترسی افراد مسن و اطراف به محلول های لوله بازکنی خود داری کنید.

 

بسیاری از کودکان با دیدن برچسب های رنگارنگ و زیبای محصولات و از روی کنجکاوی به سمت بسته بندی محلول های لوله بازکنی جذب میشوند.

بعضی از افراد نیز محلول ها را بجای آب خوراکی مصرف میکنند.

این عمل منجر به سوختگی و تخریب سیستم گوارش فرد میگردد.

در صورت ایجاد سوختگی سطحی فورا به اورژانس تماس گرفته و همزمان با مقدار زیادی آب محل سوختگی را بشویید.

با اینکار اسید موجود روی پوست پاک شده و از ایجاد سوختگی بیشتر جلوگیری میگردد.

 

 

راهنمای استفاده از محلول های لوله بازکنی

ابتدا محلول‌ های لوله بازکنی را درون لوله فاضلاب بریزید.

با توجه به برچسب راهنمای روی بدنه محصول و در زمان تعیین شده آب را به صورت قطره قطره در لوله بریزید.

محلول های لوله بازکنی از ترکیبات اسیدی قوی ساخته شده اند.

پس باید با دقت باقی مانده اسید ناشی از محلول های لوله بازکنی در لوله ها را بشوید.

درست مطابق با راهنمای محصول عمل کنید و به زمان بندی و مقدار محلولی که باید استفاده گردد توجه نمایید.

باقی ماندن محلول های لوله بازکنی به مدت طولانی در لوله ها سبب بروز خوردگی میشود.

در نهایت منجر به پوسیدگی و سوراخ شدن لوله میگردد.

همچنین مشکلات جدید اعم از تخریب کردن محل قرار گیری لوله و تعویض کردن لوله را به بار می آورد.

در هنگام ریختن محلول و ترکیب شدن با آب، بخار اسیدی در محیط پخش میشود.

پس حتما از ماسک استفاده نمایید.

اگر باز هم بخار اسیدی را استشمام کردید و دچار سرفه های شدید شده اید، مقداری شیر پاستوریزه مصرف نمایید.

زیرا شیر اثر اسیدی بخار محلول های لوله بازکنی را خنثی میکند.

 

هر چه که باید درباره تابلو فرش بدونیم!

فرش ونیز کاشان

 

تاریخچه تابلو فرش

 

در این مقاله می خواهیم درباره تاریخچه تابلو فرش مطالبی را خدمت شما ارائه دهیم که می توانید آن را مطالعه کنید .

 

 

خیلی از وقت ها ، ما از هویت ملی و ایرانی خود خبر ندازیم ، این که چگونه کشور ما به وجود آمده است ، چه افتخاراتی دارد و چه هنر ها و صنایع دستی را در جهان به نام خود دارد ؟

 

 

برخی از مردم در واقع اطلاعاتی در این زمینه ها ندارند . اگر می خواهید اطلاعاتی درباره یکی از آثار ایرانی که در جهان بسیار معروف است ، داشته باشید توصیه می کنیم ، این مطلب را که درباره تاریخچه تابلو فرش است با دقت بخوانید .

 

تاریخچه تابلو فرش

 

 

تابلو فرش یک هنر و اثر هنری محسوب می شود . این اثر نفیس در واقع فرشی است که بافته می شود و نقش و طرح آن جنبه ظاهری و تزیینی دارد . بعد از این که طرح نهایی بافته شد ، آن را به وسیله یک قاب زیبا دور تا دور آن را قاب می کنند .

 

 

به همین دلیل است که به آن تابلو فرش می گویند . یعنی فرشی که تابلو یا قاب شده است .

 

 

این محصول کاملا ایرانی است و در ایران برای اولین بار تولید شده است . در واقع به این علت که ایران پتانسیل بالایی در قالیبافی داشت ، به همین دلیل مردمان و هنرمندانی در شهر سردرود تبریز واقع در آذربایجان شرقی ، به این فکر افتادند که در کنار تولید زیر انداز هایی که تحت عنوان قالی شناخته می شدند ، یک فرش زیبا تولید کنند که بتواند در محیط های مختلف به عنوان یک اثر زیبا استفاده و بهره برداری شود .

 

 

بنابر این می توان گفت از دهه چهل اولین تابلو فرش جهان در شهر سردرود آذربایجان شرقی تولید شد و در ایران و جهان طرفداران زیادی پیدا کرد .

فروشگاه اینترنتی فرش ونیز کاشان

 

تابلو فرش دستباف

تاریخچه تابلو فرش ماشینی

 

تابلو فرش از آنجایی که در ایران تولید می شد ، این پتانسیل در ایران بود که با ورود فرش های ماشینی به بازار ، تابلو فرش های ماشینی نیز تولید شوند .

 

پس مقدمه تولید تابلو فرش ماشینی ، دو چیز بود : یک این که ایران دارای صنعت قالیبافی ماشینی بود و دو این که ایران قطب تولید تابلو فرش های دستباف در جهان بود .

 

پس در ایران این شرایط فراهم بود و تولید کنندگان هم برای توسعه محصولات خود به فکر تولید تابلو فرش ماشینی افتادند .

 

فرش ماشینی در ایران برای اولین بار در ایران در دهه 50 در شهر کاشان بافته شد و به عرضه رسید . کاشان اولین دستگاه های بافنده قالی ماشینی را وارد کرد و به وسیله آن توانست به عنوان اولین تولید کننده فرش ماشینی در ایران شناخته شود .

کاشان در این زمینه موفق بود تا جایی که پایتخت فرش ماشینی در جهان نام گرفت . به همین علت کارخانه ها در شهرک های صنعتی کاشان به شدت افزایش یافتند و فرش های ماشینی به عنوان یکی از کالا های مهم در صادرات ، صادر می شوند .

 

 

اولین تابلو فرش ماشینی جهان حدودا در سال 1378 در کاشان و در کارخانه ای به نام ساویز تولید شد . دومین کارخانه ای که به تولید تابلو فرش های ماشینی پرداخت ، 

فرش ماشینی 1500 شانه

کارخانه فرش سادات بود که با ورود دستگاه های تابلو فرشبافی به این امر دست پیدا کرد .

 

تابلو فرش ماشینی

 

 

اما تابلو فرش ماشینی که به صورت اصولی تولید شد و دارای طرح های زیبا بود از سال 1388 به بعد به بازار آمد ، همزمان با تولید اولین فرش 700 شانه ماشینی .

 

 

بنابر این شکوفایی تابلو فرش ها را می توان در سال های 1388 به بعد دانست .

 

قالی یا فرش نوعی گستردنی بافته شده از الیاف پنبه، پشم و در بعضی موارد ابریشم است که معمولاً برای پوشش زمین به کار می‌رود. به دست بافتهٔ پُرزدار و گره‌دار قالی گفته می‌شود. از آنجا که قالی و فرش همیشه نقش‌های زیبا بر خود داشته‌اند، امروزه به جنبهٔ تزئینی آن نیز توجه می‌شود. از سال ۱۳۹۳ به بعد شهر کاشان به عنوان پایتخت فرش جهان معرفی و این اثر ماندگار در میراث ملموس یونسکو با شماره ۰۰۳۸۳ ثبت گردید. هم‌اکنون بیش از ۱۲۰۰ کارخانه تولید

فرش ماشینی 1200 شانه

فرش ماشینی و ۷۰۰ کارگاه تولید فرش دستبافت در منطقه کاشان و آران و بیدگل مشغول به فعالیت می‌باشد.[۱] صادرات فرش در ایران یکی از فعالیت‌های اقتصادی پر سود محسوب می‌شود. «فرش های صادراتی»

 

 

ریشه‌شناسی واژه‌های مربوط به گستردنی‌ها

 

در زبان پهلوی واژه‌های گوناگونی برای اشاره به انواع گستردنی‌ها به کار برده می‌شد: برای قالی نفیس از بَت یا بوپ، برای نمد و فرش از نمت استفاده می‌شد و برای فرش و بستر از ویستَرْگ که از ویستردن (wistardan) گرفته شده که در فارسی امروز، گستردن گفته می‌شود.

 

اما واژهٔ قالی یا غالی از نام شهری به نام قالین (اصل نام شهر مشخص نیست هرچند قلعه و نه شهری وجود دارد که به انگلیسی غالین جاکار و بِرداوان می‌نامند و در خود ارمنی برداوان می‌گویند) در ارمنستان که در آن دوران بخشی از ایران باستان بوده‌است، گرفته شده‌است.

فرش ماشینی 1000 شانه

البتّه فرهنگ لغت عمید کلمهٔ قالی را برگرفته از کلمهٔ ترکی قالین به معنای فرشِ پُرزدار که با نخ و پشم به رنگ‌های مختلف بافته می‌شود، معنی کرده‌است.[۲] ∗

 

معنای «بوب» در لغتنامه دهخدا چنین آمده‌است:

 

   فرش و بساط خانه… فرشی که آن را انبوب نیز گویند… در ارمنی، بوب و پهلوی، بوپ. در تاریخ طبری از ابوجعفر محمد بن جریر طبری (حدود ۲۶۶–۳۱۰) و ترجمه و تألیف ابو علی محمد بلعمی (۳۲۵) واژه «بساط» مترادف فرش آمده‌است. در آنجا از «فرش بهارستان» سخن می‌رود که در حملهٔ اعراب به ایران از کاخ تیسفون بدست آمده‌است. در معجم البلدان از یاقوت حموی (اوایل سده هفتم هجری قمری) چنین می‌آید: «بساطی یافتند از دیبا، شصت آرش اندر شصت آرش». در نُزهَة القُلوب حمدالله مستوفی (۷۵۰) از قول ابوعون صاحب کتاب الذیج چنین آمده‌است: «در قالی‌قلا فرشی بافته می‌شود که آن را قالی نامند و قالی نسبت اختصاری است به شهر قالی‌قلا و قالی‌قلا شهری است در ارمنستان کبیر... از عهد انوشیروان، هنوز ارمنستان بدست ایرانیان بود تا اسلام آمد… «ارمینیاغس» یکی از مردم ارمنستان زمام حکومت… را در دست گرفت. پس از وی زنی به حکومت رسید بنام «قالی» و شهری ساخت و آن را «قالی‌قاله» نامید که به معنای احسان است.»

 

پیشینهٔ قالی

 

به دست بافتهٔ پُرزدار و گره‌دار قالی گویند. همهٔ پژوهشگران بدون چون و چرا بر این نکته اعتراف دارند که قالی و قالی‌بافی از آسیا شروع شده‌است. پژوهشگران بر این عقیده‌اند که ترکستان، ایران و قفقاز می‌باید مهد اولیهٔ این هنر بوده باشند.

فرش ماشینی 700 شانه

از عباراتی که در انجیل و ادبیات کلاسیک آمده به این نتیجه رسیده‌اند که هنر شرقی قالی‌بافی مدت‌ها قبل از میلاد مسیح شناخته شده و وجود داشته‌است.[۳]

 

هومر حماسه‌سرای معروف سدهٔ هفتم پیش از میلاد یونان صحبت از «کاناپه‌ای که با یک قالی ارغوانی مفروش شده بود» می‌کند. یا گزنفون مورخ، فیلسوف و سردار آتنی که در سال ۴۰۱ پیش از میلاد به جنگ با ایرانیان باستان پرداخته، گزارش کرده‌است که ایرانیان عادت دارند روی قالی‌های نرم استراحت کنند. با نگاهی به نقشهٔ جغرافیا امروزه منطقهٔ وسیعی شامل کشورهای آسیای صغیر، ترکیه، قفقاز، ایران، ترکمنستان، پاکستان، افغانستان، هند، تبت، چین، مصر، اسپانیا و حتی کشورهای شبه‌جزیرهٔ بالکان مانند رومانی را می‌یابیم که هنر و صنعت قالی‌بافی در آن‌ها وجود دارد؛ ولی آنطور که پژوهشگران گفته‌اند، ایرانیان نخستین قومی بوده‌اند که به قالی‌بافی پرداختند و در این زمینه سرآمد جهانیان شدند. چنان‌که آخرین پژوهش‌های باستانشناسی هم دال بر این موضوع هستند. منظور اشاره به قدیمی‌ترین قالیِ پُرزدارِ شناخته‌شدهٔ موجود در جهان یعنی قالیچهٔ پازیریک است که در سال ۱۹۴۹ میلادی برابر با ۱۳۲۷ هجری شمسی توسط گروهی از باستان‌شناسان روسی به سرپرستی پروفسور رودنکو در حفاری‌هایی در منطقهٔ آلتای سیبری جنوبی در درهٔ پازیریک کشف شد[۳]

 

تاریخچهٔ بافت قالی (یا فرش) تا آنجا که دانسته شده‌است، به هزارهٔ پنجم و ششمِ پیش از میلاد در آسیای مرکزی برمی‌گردد. قالی ایرانی پازیریک، قدیمی‌ترین قالیِ دستبافِ یافته‌شدهٔ جهان است که در سیبری کشف شده و بافت ایران در دوران هخامنشیان است.

فرش 500 شانه

قالی‌بافی در سدهٔ ۱۰ میلادی به وسیلهٔ مورها به اسپانیا شناسانده شد. جنگ‌های صلیبی باعث شد تا قالی‌های ترکی به اروپا برده شوند که در آنجا بیشتر از دیوارها آویزان می‌شد یا بر روی میزها قرار می‌گرفت؛ بنابراین، از آغاز آشناییِ اروپاییان با قالی، آن‌ها به آن به دیدهٔ یک اثر هنری و نه یک زیراَنداز می‌نگریستند. پس از گسترش تجارت در سدهٔ ۱۷، قالی‌های ایرانی به شکل چشمگیری به اروپای غربی شناسانده شدند.

 

امروزه مراکز عمدهٔ تولید و بافت قالی، کشورهای ایران، پاکستان، هند، ترکیه، شمال آفریقا، منطقهٔ قفقاز، نپال، اسپانیا، ترکمنستان و تبت می‌باشند.

تاریخ قالی در ایران

 

پیشینهٔ درهم‌تنیدنِ الیاف در ایران برای تولید منسوجات به‌خصوص پارچه، به هزارهٔ پنجم پیش از میلاد می‌رسد. آثار گرانبها و زیبایی که از بخش‌های مختلف ایران به دست آمده، گواه آن اند که منسوجات ارزشمند و بحث‌برانگیزی در این دوران وجود داشته‌اند، ازجمله تابوت سفالی دوران دالما، کردستان، همچنین آیینهٔ مسیِ زنگ‌زدهٔ نوعِ ایلامی در سیلک و سایر مناطق.

 

بعد از گذشت سالیان متمادی، تقریباً در هزارهٔ دوم پیش از میلاد، انسان توانست چگونگیِ به‌هم‌ریسیدنِ نخ‌ها و ساختنِ طناب را کشف کند. این اکتشاف مانند تمام اکتشاف‌های تاریخ فواید بسیار سودمندی برای هنر و صنعتِ آن دوران داشت.

فرش دخترانه

از جمله آن که از رشته‌های درهم‌تنیدهٔ طناب مانندی برای زیباییِ ریشه‌های فرش استفاده می‌کردند. آثار به‌دست‌آمده از مناطقی مانند گورهای مارلیک، قلعهٔ کوتی در دیلمان، و همچنین حسنلو نزدیک ارومیه شاهدهایی بر این ادعا هستند.

 

قدمت فرش‌بافی و به‌طورکل منسوجات در ایران بسیار زیاد است. آثار زیبا و تفکربرانگیزی از دوره‌های مختلف کشف شده‌اند که نمی‌توان آن‌ها را به‌طور دقیق به یک دورهٔ خاص نسبت داد. گاهی اوقات یک اثر طیِ گذشتِ سالیانِ دراز و طی سلسله‌های مختلف ساخته شده‌است.

 

ایلخانیان و تیموریان

 

فرش‌های دورهٔ ایلخانیان زیاد شناخته‌شده نیستند. در این مورد محققی به نام آرمی برینگز نظریه‌ای ارائه داده که دارای نقاط ضعف بسیاری می‌باشد و در درستی آن به دیدهٔ تردید باید نگریست. بر پایهٔ نظر او نقاشی‌هایِ فرش‌های دورهٔ تیموریان دقیقاً خصوصیاتِ فرش‌های این دوران را بازمی‌تابند.

فرش پسرانه

به عبارت دیگر با دیدن این نقاشی‌ها می‌توان به تمام ویژگی‌های بافتی و ظاهری و به‌طور کل تاریخچهٔ آن‌ها پی‌برد. اما از آنجا که نقاشی‌های به‌دست‌آمده از هنر فرش‌بافی این دوران بسیار محدود می‌باشند، پس اطلاعات زیادی از فرش‌های این دوره در دست نیست و درست همینجاست که سستیِ نظریهٔ برینگز هویدا می‌شود.

 

دورهٔ صفویه

 

فرش‌های ایران در دورهٔ صفویه به بالاترین حد خود در زیبایی و بافت رسیدند که این مهم به دلیل تحت پشتیبانی شاهان قدرتمندی چون شاه عباس قرارگرفتن بود و دسترسی فراوان به مواد مورد نیاز برای بافت فرش و همچنین به‌رسمیت‌شناختنِ فرش به عنوان کالایی برای تجارت بوده‌است.[۴]

فرش‌های مشهور ایرانی

 

با وجود شهرت و قدمت هزاران ساله ولی باز هم فرش ایرانی بین مردم ایران ناشناخته است؛ 

فرش بچگانه

کمتر کسی می‌تواند با دیدن فرشی محل بافت آن را حدس بزند و در مورد خصوصیات با ارزش آن صحبت کند، در حالی‌که با اتمام یک فرش، شناسنامه آن نیز همراه با خودش صادر می‌شود. عدم آگاهی نسبت به ویژگی‌های فرش سبب معضلاتی می‌شود.[۵]

قالیچه ترکمن

 

این فرش در تملک سان مارکو قرار دارد، و ۴ فرش دیگر در سال ۱۶۲۲ و همچنین سه فرش زربافت ابریشمی نیز به وسیلهٔ ایرانیان در سال ۱۶۳۶ به ونیز راه یافتند.[۶]

قالیچه مود خراسان

 

قالیچهٔ مود خراسان به شیوهٔ قالی‌های مشهد بافته می‌شود. شهر مود در نزدیکی شهر بیرجند است و در بین تولیدات خراسان از بهترین‌هاست و شهرت جهانی دارد. اما از آنجا که تولیدات آن بسیار ناچیز است، تعداد بسیار کمی روانهٔ بازار می‌شود.

فرش چهل تیکه

اندازهٔ قالیچهٔ مود ۸ متر مربع است. رنگ قالی‌ها هم‌خوان و معمولاً تیره‌است.[۷]

قالی شهر مشهد

نمونه‌ای از فرش مشهد

 

قالی مشهد در کارگاه‌های این شهر و اطراف آن بافته می‌شود. این قالی از مرغوبیت چشمگیری برخوردار است و معمولاً به بازارهای غرب و انگلستان می‌رود. نقش‌های به‌کاررفته در آن‌ها نقش‌های ترنج، اسلیمی و پیچک مانند هستند.[۸]

 

قالی‌بافی در شهر مشهد حدود پنج قرن قدمت دارد. یکی از قدیمی‌ترین فرش‌های مشهد که موجود است، نوعی فرش نماز (سجاده) است که توسط شاه تهماسب اول به سلیمان باشکوه در سال ۱۵۵۶ میلادی هدیه شده‌است. این فرش‌ها در سه درجه کیفیتی در کارگاه سلطان ابراهیم میرزا، فرزند سام میرزا و برادرزادهٔ شاه طهماسب، ساخته می‌شده‌است.

فرش کهنه نما

یکی از انواع درجه یک آن تا چند سال پیش در لندن بود و به اعتقاد برخی در اختیار کلکسیونر معروف، شیخ سعود آل ثانی قطری است. تعدادی از نمونه‌های درجه دوم و سوم هنوز در موزهٔ توپکاپی موجود است.[۹][۱۰]

 

در سدهٔ ۱۹ و ۲۰ میلادی محبوبیت قالی مشهد به حدی رسید که از آن علاوه بر استفاده در داخل کشور، برای صادرات نیز بهره می‌جستند؛ الیاف پشمی به کار رفته در این فرش‌ها به شدت صیقل داده می‌شدند تا رنگ را بهتر به خود جذب کنند، اما این عمل از دیگر سو باعث کاهش عمر فرش‌ها نیز می‌گشت، و این عاملی بود که تصویر بدی از قالی مشهد در اذهان شکل گیرد، تا جایی که صادرات این فرش به اروپا به‌طور چشمگیری کاهش یافت. متأسفانه قالی‌های به‌جای‌مانده از آن دوران نیز همگی در معرض فرسایش قرار دارند.[۱۱]

قالی زنجان

 

فرش‌بافی در زنجان یکی از صنایع با قدمت زیاد است که نقش قابل توجهی در صادرات فرش ایران ایفا می‌کند. قدمت فرش بافی را می‌توان از اوایل بنای این شهر نام برد یعنی از زمان پادشاهی اردشیربابکان. فرش‌های صادراتی زنجان از بهترین جلوه‌های فرهنگی این استان هستند.

فرش سنتی

فرش افشار زنجان یکی از پر طرفدارترین فرش‌های ایرانی است به‌طوری‌که به دلیل زیبایی طرح و رنگ در کشورهای اروپایی بسیار مورد استقبال قرار گرفته‌است.

قالی باصری

نمونه‌ای از قالی باصری

 

این قالی که رنگ مشخصهٔ آن نارنجی است؛ توسط زنان ایل باصری که ایلی کوچنده و پارس نژاد در استان فارس است بافته می‌شود.[۱۲] همچنین استفاده از عناصر طبیعت، مثل گل‌ها، گیاهان و پرندگان نیز از ویژگی‌های یک قالی ایل باصری می‌باشد.[۱۳]

قالیچه شیراز و نیریز

 

نیریز در شرق و در کنار دریاچه بختگان در استان فارس قرار دارد.

فرش مدرن

این ناحیه قالی‌هایی با کیفیت گوناگون و رنگ آمیزی زنده دارد و تیرگی رنگ‌ها از ویژگی‌های خاص قالیچه‌های افشاری است، از بوته‌های متنوع تزیینی به صورت تک و تکراری استفاده می‌شود و ساختار تار و پود ان از کتان است.

 

بسته به کیفیت پشم پرز قالیچه‌ها را نیمه بلند می‌چینند.[۱۴]

قالیچه بیرجند

 

بیرجند در میانهٔ راه مشهد و زاهدان است. همچون بخش‌های دیگر شرق ایران قالیچه‌های این ناحیه نیز با گره جفتی و چهارتار بافته می‌شوند. فرش‌های بیرجندی معمولاً با طرح خشتی و ریز ماهی می‌باشد. قالی‌های بزرگ بیرجندی تا ۲۰ متر مربع نیز بافته می‌شوند.

تابلو فرش چهره

از رنگ‌های نارنجی، قرمز، زرد و آبی برای ایجاد تضاد با بژ در زمینه استفاده می‌شود. تار و پود آن پیشتر از پشم بوده‌است. اما در قالی‌های جدید بیشتر از کتان استفاده می‌شود. این قالیچه دوام چندانی ندارد و پرزهای آن نیمه‌بلند و بلند چیده می‌شوند.[۱۵]

قالیچه تصویری بلوچی

 

گروه‌هایی از اقوام بلوچ که ساکن افغانستان هستند، از سال‌ها پیش قالی می‌بافتند. اکثر طوایف بلوچی مسلمان سنی هستند و به زبانی نزدیک به پارسی میانه صحبت می‌کنند. طرح‌های قالیچه‌های بلوچی بیشتر از نقش‌های ترکمن گرفته شده‌اند و بقیه ترکیبی از طرح‌های قالی بخش‌های دیگر ایران‌اند. در آن‌ها رنگ‌های مصنوعی کمتر به‌کاررفته و بیشتر از رنگ‌های طبیعی استفاده می‌شود.[۱۶]

 

 

هر چه که باید درباره تابلو فرش بدونیم!

توسط تیم تولید محتوا شیپور   آخرین بروزرسانی ۲۸ مهر, ۱۳۹۸ 7,541

 

شاید تا حالا شده باشه که به یه تابلو فرش خیره بشین و زیبایی شو تحسین کنین!

بیایین ببینیم این هنر اصیل ایرانی چی بوده و چی هست!

تابلو فرش به

تابلو فرش گل و گلدان

فرش هایی گفته میشه که معمولاً جنبه تزیینی دارن. این فرش‌ ها مثل تابلو قاب شده و از دیوار آویزون میشن. اکثر این نوع تابلو فرش ‌ها در اندازه‌های بین ۳۵*۵۰ و ۵۰*۶۰ و ۷۰*۱۰۰ ۸۰*۱۲۰ ۱۰۰*۱۵۰ و ۲۰۰*۳۰۰ سانتیمتر هستن. قیمتشونم بیشتر از فرش های دیگه است.

خاستگاه این نوع فرش ها استان آذربایجان و در واقع شهر کوچیک ولی سه هزار ساله ای بنام سردروده که به خاطر سابقه طولانی و حجم عمده تولیدات این هنر، بعنوان پایتخت تابلو فرش جهان لقب گرفته. تابلو فرش‌ های دستباف سردرود به دلیل وفور طیف رنگ و ظرافت به کار رفته در اونا، از ارزش و مقبولیت بسیاری در سطح دنیا برخورداره. این تابلو فرش‌ ها اغلب در قالب پرتره بافته میشن، نقش‌های هنری، نقاشی، منظره و آیات قرآن از دیگه طرح‌های مرسوم به کار رفته در این تابلو فرش ‌ها هست که در واقع با ابتکار و به روز شدن هنرمندان قالیباف، این صنایع بومی نیز با شرایط زندگی روز و سلایق خریداران انطباق پیدا کرده.

هنر بافت تابلو فرش در شهرستان سردرود قدمت ۸۰ ساله داره به طوری که ۸۰ درصد از مردم این شهرستان به طور مستقیم یا غیرمستقیم از این هنر کسب درآمد می‌کنن.

با وجود این بازار تابلو فرش در

تابلو فرش مینیاتوری

حال حاضر سهم زیادی توی فرایند تولید و صادرات فرش کشورمون رو نداره. در حالی که اگه بازارهای جهانی بتونه رونق بگیره، اقتصاد و معیشت و بازار کار خوبی برای خونواده ها ایجاد میکنه.

به طور کلی، تابلو فرش در فهرست آثار معنوی میراث فرهنگی کشور ثبت ملی شده و اولین و تنهاترین اتحادیه صنف تولیدکنندگان تابلو فرش کشور در سال ۱۳۹۰ (یعنی یه جورایی خیلی دیر!) توی شهر سردرود ایجاد شد. سردرود نشون داد اگه این صنعت رونق بگیره میتونه حتی بیکاری رو در بعضی مناطق و شهر ها به صفر برسونه. چون با توجه به شغلهای جانبی این صنف و گستره فعالیت تولیدکنندگان تابلو فرش سردرود، این شهر نرخ بیکاریش در حد صفره و در ۱۸ استان کشور برای ۲۶۰ هزار نفر شغل ایجاد کرده.

در حال حاضر، روزانه بیش از ۵۰۰ قطعه تابلو فرش در طرح و سایز های مختلف به مدیریت کارگاه های متمرکز و غیر متمرکز تولید میشه. طبق آمار توی هر خانه شهر سردرود حتما یک دار قالی برای تابلو فرش برپاست.

اخیرا در طراحی این نوع فرشها تحول بزرگی انجام گرفته و اون طراحی نقشه‌ها با کامپیوتر و در برنامه فتوشاپ و نرم افزار مخصوصه. 

تابلو فرش کوچه باغ

تابلو فرش های بافت روباتیک پدیده ای نوین در صنعت برای بافت محصولاتیه که بافت دستی آن نیازمند هزینه های بالا و زمان طولانی بوده و به دلیل ظرافت بسیار بالا خیلی دشواره. مروارید و ویرایش و افزودن ابریشم با دست ظرافت کار رو افزایش داده و دقت و سرعت بیشری به تولید محصول میده که توسط دستگاه هایی بزرگ صنعتی انجام میشه.

 

تاریخچه تابلو فرش ایرانی:

 

روند پیدایش قالی و گلیم به یکباره در سده پنجم قبل از میلاد به تکامل رسید. بعد از این زمان قالی بافی رونق گرفت. قدیمی ترین قالی ها مربوط به آسیای مرکزی و منطقه پازیریک هست که با توجه به طرح های روی قالی، مشخصه که بافندگان اون مربوط به دوره هخامنشیان هستن.

به نظر میرسه

تابلو فرش آیه قرآنی

در دوره ساسانی رواج داشته چون فرش معروف “بهار خسرو” طبق توصیفات مورخان، زربفت و گرانبها بوده که تصاویرش هم باغ گل همراه با جوی های آب و پرندگان بوده. این همون فرش معروف “بهارستان” هست که اعراب پس از شکست یزدگرد سوم آخرین پادشاه ساسانی، به غنیمت بردن.

قالی بافی در دوره حمله اعراب برای دو قرن به رکود رسید اما تجمل پرسی خاندان اموی و نیازشون به آراستگی کاخ ها به قالی های گرانبها و نفیس ایرانی، این صنعت رو تداوم داد.

کم کم در زمینه نقش قالی تغییرات حاصل شد. طرح های هندسی رفته رفته به طرف طرح های با خطور دوار و منحنی گرایش پیدا کردن و مئتیف هایی مانند پیچک ها، گل ها، نخل های بادبزنی، توده های ابر مانند، قارچ ها، انواع حیوانات و پرندگان افسانه ای و معمولی مثل اژدها، سیمرغ، گربه وحشی، آهو در طرح های نقش قالی ایران ادغام شدن.

در دوره حکومت قره قویونلو و آق قویونلو ها در غرب ایران هم فرش های زیبایی بافته شد که متاسفانه امروزه اثری از این قالی های نفیس نیست.

قالیبافان دوره صفویه هم حدود یک هزار و پانصد تخته قالی و قالیچه از خود باقی گذاشتن.

تابلو فرش فرانسوی

در این دوره قالی بافی از حالت یک پیشه روستایی و چادرنشینی به مقام یک حرفه با اهمیت در کارگاه های شهری تغییر موضع داد و تجارت و صدور آن به کشورهای اروپایی شروع شد.

برای بافت یه تابلو فرش که طرح های ریز و پر پیچ و خمی داره در ابتدا، از نقشه های کاغذی استفاده می شد. بدین صورت که پس از انتخاب یک تصویر جهت بافت، تصویر مورد نظر به تناسب اندازه تابلو توسط نقاش یا با استفاده از دستگاههای چاپ تصاویر بر روی کاغذ چاپ و با تقسیم بندی شطرنجی کاغذ چاپ شده، توسط بافنده بافته می شد.

ولی با پیشرفت تکنولوژی و با استفاده از کامپیوتر و الگوریتمهای پردازش تصاویر بیتی، تصاویر مربوط به تابلو فرشها توسط نرم افزار های خاص آن به کدهایی با دو پارامتر موقعیت مکانی بر روی تصویر و رنگ هر نقطه،‌ تبدیل میشن که به این نوع نقشه ها اصطلاحاً نقشه های کامپیوتری میگن.

به طورکلی،

تابلو فرش تندیس

به عنوان یکی از نمادهای اصیل ایرانی در دنیا شناخته شده و اینکه عکس های شخصی، خانوادگی، بزرگان، مشاهیر و هنرمندان رو روی تارو پود تابلو فرش بافت هنری نو هست که میشه به عنوان هدیه ای گرانبها و ماندگار و مخصوصا با اصالت هنر ایرانی برای عزیزان شما جالب و غافلگیر کننده باشه.

البته خب، قیمت تابلو فرش یه ذره زیاده. اما به عنوان یه هدیه ارزنده همیشه در ذهن داشته باشین. شاید یه روز خواستین یه خوب هدیه بدین. خرید یه تابلو فرش بهتر از دکوری های گرون بازاره و اینکه خرید تابلو فرش حسن سلیقه شما رو هم میرسونه.

ضمنا، بهتون پیشنهاد می کنیم که قبل از خرید تابلو فرش، یه سر به سایت شیپور صفحه فرش و تابلو فرش بزنین. اینجا تابلو فرش های دست دوم و یا تابلوهایی که افراد خودشون بافتن و دنبال مشتری میگردن، پیدا میشه. قیمتش هم بهتر از بازاره. چون همون طور که میدونین شما تو شیپور میتونین بدون واسطه و مستقیم از بافنده و یا فروشنده خریداری کنین.

تاریخچه و فرایند بافت فرش ایران

 

   مجموعه: فرش و گلیم   

 

 

 

فرش دستبافت, فرش ایران, بافت تابلو فرش

 

قدیمترین فرش دستبافت ایرانی در سال 1949 در دومین مرحله کاوشهای باستان شناس روسی، رودنکو در منطقه پازیریک کشف و به نام فرش پازیریک نامیده شد.

 

 

رودنکو در کتابی که به مناسبت این اکتشافات در سال 1953 در روسیه منتشر کرد، درباره فرش مکشوفه توضیحات مفصلی نگاشت و آن را صراحتا کار ایران و قدیمی ترین فرش ایرانی در دنیا بیان نمود. او نوشت: "بدون اینکه بتوانیم به طور حتم بگوییم این فرش کار کدامیک از سرزمین های ماد-پارت(خراسان قدیم) یا پارس است، تاریخ فرش مذکور و پارچه هایی که در پازیریک کشف شد قرن پنجم و یا اوایل قرن چهارم پیش از میلاد تشخیص داده می شود."

 

 

 

سپس او اضافه می کند: "تاریخ این قالی از روی شکل اسب سواران معلوم می شود. طرز نشان دادن اسبهای m10.jpgجنگی که به جای زین قالی بر پشت آنها گسترانده اند و پارچه روی سینه اسب از مشخصات آشوریها می باشد اما در روی فرش پازیریک ریزه کاریهای مختلف و طرز گره زدن دم اسبها ، در نقوش برجسته تخت جمشید نیز دیده می شود."

 

 

در زمان تسلط مغولها (قرن سیزدهم و چهاردهم میلادی) قالی بافی به سطح بسیار رفیعی از زیبایی وتکنیک رسید. شکوفایی این صنعت شاید با حکومت غازان خان (1307-1295 میلادی) مصادف بود.

 

 

اما اوج قالی کلاسیک ایرانی

تابلو فرش منظره

را که از آن با رنسانس قالی ایران یاد می شود زمان سلاطین صفوی (1722-1499 میلادی) به ویژه زمان حاکمیت شاه طهماسب اول (1587-1524 میلادی) و شاه عباس کبیر(1629-1587 میلادی) ثبت کرده اند. از این دوران حدود 3000 تخته فرش به یادگار مانده که درموزه های بزرگ دنیا و یا در مجموعه های شخصی نگهداری می شوند.

 

 

در این دوران در کنار قصرهای پادشاهان کارگاههای قالی بافی بناشد و مراکز گوناگون که قبلا در تبریز ، اصفهان ، کاشان ، مشهد ، کرمان ، جوشقان ، یزد ، استرآباد ، هرات و ایالات شمالی نظیر شیروان ، قره باغ و گیلان وجود داشتند توسعه و رونق بیشتری گرفتند.

 

 

در همان زمان ، نقاشان و نگارگران بلندپایه طرحهای خلاصه شده و ترکیبی ترنج در وسط قالی و لچکها را در آن وارد کردند. یعنی همان طرحی که قبلا به زیباترین وضعی در قرن پانزدهم روی جلد کتابهای ارزشمند به کار می رفت.

 

 

با اشغال کشور بوسیله افغانها (1722-1721 میلادی) این صنعت و هنر رو به انحطاط گذاشت.

در قرن نوزدهم قالیهای ایرانی ، بویژه فرشهای نفیس ناحیه تبریز به اروپا راه یافتند. از سوی کشورهای اروپایی نمایندگانی به تمام کشورهای مشرق زمین گسیل شدند و با رقابت بسیار فشرده کلیه فرشهای کهنه و عتیقه را گردآوری کرده به قسطنطنیه که هنوز هم مهمترین بازار قالی مشرق زمین بود فرستادند.

 

 

با به پایان رسیدن منابع فرشهای کهنه ، شرکتهای انگلیسی (زیگلر 1883 م) آمریکایی و آلمانی به طور نامحدود اقدام به تاسیس کارگاههایی در تبریز ، سلطان آباد(اراک) ، کرمان کردند. این روال تا جنگ جهانی اول که تولید قالی به طور قابل توجهی افزایش یافته بود ادامه داشت.

 

 

 

فرش دستبافت, فرش ایران, بافت تابلو فرش

 

 

 

فرایند بافت

مراحلی که برای شروع بافت یک فرش می‌بایست رعایت گردد عبارتند از:

 

 

 

1ـ آماده‌سازی مواد اولیه شامل نخ‌چله، نخ پشمی(خامه)، نخ پود.

2ـ آماده‌سازی دستگاه (دار) و ابزار.

3ـ آماده‌سازی نقشه مورد نظر.

4ـ چله‌کشی (نصب نخ چله یا تارها بر روی دار قالیبافی).

5ـ بافت گلیم، ابتدای فرش.

6ـ ساده‌بافی ابتدای فرش، انجام عمل گره زدن بر روی تارها به وسیله خامه.

7ـ نقشه‌خوانی، انجام عمل گره زدن براساس خانه‌های رنگی نقشه.

8ـ انجام عمل پودکشی (پود زیر یا ضخیم و پود رو یا نازک) و عمل کوبیدن پودها.

9ـ شیرازه پیچی کناره‌ها.

10ـ عمل کوبیدن رج‌ها و قیچی‌زدن سرپرزهای اضافی.

11ـ رعایت در جلوگیری از معایب احتمالی هنگام بافت.

12ـ پایین‌کشی :اتمام کار یک فرش بافته شده.

 

 

توضیح اینکه در یک فرش تراکم گره‌ها و ظرافت آنها نمایانگر میزان مرغوبیت و کیفیت فرش است. بدین معنی که هر چه تعداد گره‌ها زیادتر و در اصطلاح فرشبافی هر چه پرتر باشد کیفیت آن بالاتر خواهد بود.

 

 

بطور کلی در قالیبافی ایران دو نوع گره متداول است.

1ـ گره ترکی (قیورد ـ متقارن) تبریز، هریس همدان، عشایر فارس و ....

 

 

2ـ گره فارسی (سنه ـ نامتقارن) فارسی‌زبانان، اراک، اصفهان، مشهد، بیرجندؤ کرمان، نائین، کاشان، قم و ....

 

رجشمار

رجشمارهای رایج در فرشبافی ایران از 20 تا 90 رجی می‌باشد.

معمولاً فرشهای درشت‌باف 20 و 25 رجی و فرشهای ایلیاتی درشت‌بافت معمولاً حدود 30 رجی هستند فرشهای متوسط خوب 40، 45 و 50 رجی هستند. فرشهای خوب 50 تا 90 رجی هستند.

 

تابلو فرش چیست ؟

 

تابلو فرش ، تکه‌هایی کوچک از فرش هستند که قاب می‌شوند و به دیوارها آویخته می‌گردند ؛ آنها بیشتر جنبه‌ تزئینی دارند و به خانه‌ها رنگ ، اصالت و زیبایی می‌بخشند.

فرش ونیز کاشان

تابلو فرش به خصوص در سبک کلاسیک ( یکی از سبک‌های دکوراسیون داخلی ) از عناصر ویژه و منحصر به فرد زیباسازی داخل خانه‌هاست. شاید بتوان تابلوهای جادویی و رنگین را یکی از مفهومی‌ترین تزئینی‌ها دانست ؛ یعنی یک شی زینتی که تاریخ ، معنا ، فرهنگ و اصالت ایرانی را در خود جای داده است.

انواع تابلو فرش و طرح‌های آن

 

تابلو فرش در دو نوع دستباف و ماشینی در بازار موجود است و کالایی محبوب و پرطرفدار بین ایرانیان می‌باشد. این تابلوهای جذاب و رنگین در سایزهای ۵۰*۳۵ ، ۷۰*۵۰ ، ۱۰۰*۷۰ ، ۱۲۰*۸۰ ، ۱۵۰*۱۰۰ و ۳۰۰*۲۰۰ عمومی‌تر هستند و بیشتر در بازار دیده می‌شوند ؛ آنها در طرح‌های مختلف زیر موجودند و چشم‌ها را خیره می‌کنند :

 

   مناظر طبیعی مثل جنگل ، رودخانه ، کوه ، دریا و…

   نقش‌های گل مثل سبدها و دسته‌های گل

   حیوانات مختلف

   پرتره و چهره‌های مشهور تاریخ و هنر دنیا

   آیات قرآن و احادیث

   ترکیبی از تاریخ ، حیوانات و مناظر

 

طرح ، نقش و بازی رنگ در تابلو فرش چنان متنوع و متفاوت است که هر سلیقه ، نظر و خواسته‌ای را راضی و خشنود می‌کند.

تاریخچه تابلو فرش

 

فرش ها و تابلوهای فرش در طول تاریخ چون انسانی رشد کرده‌اند ، توسعه یافته‌اند و به تکامل رسیده‌اند و به همین دلیل است که هر دوره‌ تاریخ در فرش‌های زمانش ثبت شده است.

فرش کاشان

تاریخچه قالیبافی رشد ، گسترش و توسعه‌ آن به سده‌ پنجم پیش از میلاد باز می‌گردد. هرچند قالی‌بافی در دوره‌ هخامنشی بسیار مورد توجه بود اما شواهد حاکی از آن است که در دوره‌ ساسانی بافت تابلو فرش رونق گرفته است چراکه فرش مشهور بهارستان یا همان بهار خسرو مربوط به دوران ساسانی است که توسط اعراب به غنیمت برده شد.

تکامل این کالای زینتی از گذشته تاکنون

 

تکامل تابلو فرش از گذشته تاکنون

در گذشته نقشه‌های کاغذی برای بافت این تابلوهای زینتی به کار می‌رفت یعنی بعد از انتخاب طرح مورد نظر یا همان تصویر و نقش فرش ، آن طرح بر اساس اندازه‌ فرش و با استفاده از دستگاه‌های چاپ روی کاغذ به چاپ می‌رسید و بافنده برای بافت ، کاغذ را شطرنجی می‌کرد. امروزه با رشد تکنولوژی و نمودارهای کشیدن تصاویر ، طرح‌ها به صورت کامپیوتری و با نرم افزارهای ویژه‌ این کار و با روش خاصی تهیه می‌شوند ؛ این نقشه‌های بافت ، به نقشه‌های کامپیوتری معروف هستند.

دقت در انتخاب تابلوها

 

در انتخاب تابلو فرش به خصوص تابلوهای دستباف باید دقت نمایید زیرا این تابلوها به خاطر عدم توجه و بی‌دقتی در بافت ممکن است ایرادهایی داشته باشند که از زیبایی آنها به مراتب می‌کاهد.

 

از جمله عیب‌های این تابلوها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد :

 

   عدم اصالت طرح یا نقشه

   کجی آنکه در بافت ایجاد شده است

   عدم کیفیت نخ استفاده شده در بافت تابلو فرش

   عدم یکنواختی و نامنظم بودن اندازه‌های تابلوفرش

 

تابلوهای ماشینی نیز به دلایل مختلف از جمله نخ و الیاف نامناسب ، نقشه‌های بی‌هویت ، دستگاه‌های قدیمی ، عدم نظارت بر مراحل تولید نخ تا بافت فرش و… ممکن است ایرادهایی داشته باشند که از جذابیت آنها کم می‌کند.

خواندن مطلب فرش ماشینی خوب چه ویژگی هایی دارد؟

 

بهتر است برای خرید این وسیله‌ی دکوری و چشم‌نواز به فروشگاه‌های معتبر مراجعه کنید تا بر اساس میزان هزینه و سلیقه‌ خود انتخابی عالی و درست داشته باشید.

انواع تابلو از لحاظ مواد اولیه

 

انواع تابلو فرش از لحاظ مواد اولیه

تابلو فرش از نخ‌های مختلفی بافته می‌شود :

 

   نخ ابریشم مصنوعی یا طبیعی :

فروشگاه اینترنتی فرش ماشینی

فرش‌های بافته شده از ابریشم طبیعی (از پیله‌های ابریشم تهیه می‌شود) بسیار زیبا ، لطیف ، ظریف و چشم‌نواز هستند و کالایی گران‌بها و لوکس محسوب می‌شوند.

   نخ کرک : فرش‌هایی که با کرک (پشم‌های نرم روی بدن چهارپایان) بافته و قاب می‌شوند نیز غالبا گران قیمت هستند و طرفداران خود را دارند.

   نخ پشمی (از پشم گوسفندان تهیه می‌شود و بر اساس نژاد گوسفند ، درجه‌ مرغوبیت متفاوتی دارد) : یکی از پرکاربردترین مواد اولیه در بافت انواع فرش و تابلوفرش است. نخ‌های پشمی کیفیت‌های مختلفی دارند و فرش‌هایی با درجه‌ کیفی و زیبایی متفاوتی از آنها تولید می‌شود.

   نخ پنبه : نخ پنبه نیز پرمصرف است و غالبا در تارو پود فرش‌های ایرانی استفاده می‌شود.

   نخ اکریلیک : قیمت این نخ‌ها به نسبت نخ‌های طبیعی ارزانتر است و فرش‌هایی با قیمت‌های مناسب‌تر از آنها تهیه می‌شود.

   نخ‌های ترکیبی و…

 

بهترین تابلوهای فرش دستباف و ماشینی

 

بهترین تابلو فرش دستباف از شهر تاریخی و چند هزارساله‌ سردرود در آذربایجان شرقی می‌آید ؛ سردرود ، به پایتخت تابلو فرش جهان معروف است که تابلوهایش حتی به قصرها و موزه‌های دنیا رسیده است. هنرمندان بلند آوازه‌ تبریزی به طراحی و بافت انواع متنوعی از این کالا دکوری می‌پردازند و هنر ، ظرافت ، زندگی و درخشانی را در آنها سرازیر می‌کنند. از ویژگی‌های این تابلوهای سردرودی می‌توان به رنگ‌های شگفت‌انگیز و چینی‌جاهای بی‌نظیر و منظم اشاره کرد. این تابلوهای هنری و خوش‌رنگ و رو از صنایع‌دستی تبریز ، کاشان و سردرود محسوب می‌شوند.

 

همان‌طور که شاید بارها شنیده‌اید 

فروشگاه اینترنتی تابلو فرش ماشینی

بهترین فرش‌های ماشینی در کارخانه‌های کاشان بافته می‌شوند که از نظر نوع نخ ، تراکم ، شانه و… مرغوب ، با کیفیت و زیبا هستند ؛ فرش‌های کوچک قاب شده نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

 

در جمع‌بندی نهایی باید گفت که نوع دستباف این تابلوها گرما ، جذابیت و جادو را به دیوار خانه‌ها می‌آورند ؛ می‌توان ساعت‌ها آنها را تماشا کرد و به احساس بافنده حین بافتنشان پی برد اما نوع ماشینی آن نیز در صورت حفظ کیفیت در تهیه ، زیبا هستند و قیمتی ارزانتر و مناسب‌تر دارند.

 

 

 

لوله های ABS  ، نحوه نصب ، عیب یابی و رفع نشت لوله های ABS

لوله های ABS یا آکریلونیتریل بوتادین استایرن به لوله های پلاستیکی و سیاه رنگی می‌گویند که برای انتقال فاضلاب استفاده میشود.

از این لوله ها برای انتقال فاضلاب سینک ظرفشویی و حمام منزل بهره میبرند.

به طور کلی از این نوع لوله ها جهت لوله کشی سیستم تخلیه چاه و فاضلاب استفاده میکنند.

لوله های ABS نسبت لوله بازکنی تهران به لوله های پی وی سی از انعطاف‌ پذیری لوله بازکنی شهرک غرب و مقاومت بیشتری در برابر حرارت برخوردارند.

از این لوله ها جهت هدایت و خارج کردن بخار ناشی از پسماندهای سمی و لوله کشی آب و فاضلاب به بیرون از محل نیز استفاده میگردد.

 

 

ویژگی لوله های ABS

این نوع لوله ها به عنوان اجزاء اصلی لوله بازکنی سعادت آباد اقدامات تخلیه و تهویه در نظر گرفته می‌شوند.

 

• نسبت به انواع لوله های فلزی سبک ، نصب آنها آسانتر و کم هزینه تر است.
• به دلیل سطح هموار قسمت انتهایی آن، جریان مواد روان‌تر صورت میگیرد.
• کمتر دچار پوسیدگی، پوسته شدن، خوردگی یا تجمع مواد زائد میشوند.
• مقاوم در برابر ضربه و جابجایی.
• مقاوم در برابر آسیب مکانیکی حتی در حرارت پایین.
• امکان استفاده در دمای بیش از 140 درجه فارنهایت (60 درجه سلسیوس).
• وزن بسیار کم و قابل بارگیری توسط یک نفر دارند.
• نصب و راه اندازی آن نسبت به لوله های فلزی زمان کمتری میبرد.

 

کاربردهای لوله های ABS

لوله های ABS را می‌توان به صورت توکار و روکار در برنامه های لوله کشی به کار گرفت.

در صورتی که لوله حاوی رنگدانه های مقام در برابر اشعه لوله بازکنی بلوار فردوس فرابنفش باشد، یا از نظر قانونی امکان رنگ زدن لوله با رنگ لاتکس میسر باشد، می‌توان آنها را در فضای باز هم استفاده کرد.

 

 

نکات نصب سریع لوله های ABS

• لوله را به اندازه نیاز برش دهید و برش به صورت چهارگوش باشد.
• لوله را از قسمت پایین یا شانه هر سرپیچی که قرار است با لوله جفت شود، اندازه‌گیری کنید.
• جهت رفع هر گونه ناصافی لوله را کمی سنباده بزنید، داخل لوله را گشادتر کرده و خارج آن را شیار دهید.
• با استفاده از یک پارچه تمیز و خشک تمامی لکه ها، نم و روغن را از روی سوراخ اتصالات لوله پاک کنید.
• حتما از چفت شدن لوله در سوراخ اتصالات مطمئن شوید.
• از یک پوشش سبک و خمیری مخصوص لوله در قسمت داخل حفره اتصالات و بیرون لوله استفاده کنید.
• لوله را وارد سوراخ اتصالات کرده، آن را نیم دور بپیچانید و مطمئن باشید لوله تا انتها وارد حفره اتصالات گردد.
• زانویی را کنار هم نگه دارید تا محکم سر جایش سفت شود.
• مهره سیمانی اطراف زانویی را بررسی کنید؛ سیمان اضافی را از روی لوله پاک کنید.
• از جابجا کردن سیستم لوله‌کشی تا قبل از خشک شدن چسب و سیمان خودداری فرمایید.

 

نشتی در لوله های ABS

لوله های فاضلاب خیلی تحت فشار قرار ندارند.

هر زمان لوله ABS دچار نشتی می‌شود معمولا علت آن یا به خاطر درست انجام نشدن چسب‌کاری بوده یا لوله از بیرون تحت فشار قرار گرفته است.

از آنجا که این لوله ها بیشتر برای تخلیه آب و فاضلاب استفاده می‌شوند، بروز هر گونه نشتی معمولا با بوی ناخوشایند همراه است.

از اینرو تشخیص مح نشتی به راحتی امکان پذیر است.

 

وسایل و ابزار مورد نیاز

• پارچه کهنه
• چسب لوله ABS
• اره آهنبر
• متر اندازه گیری
• سنباده 120 دندانه ای
• لوله پلاستیکی ABS

 

 

رفع نشتی در لوله های ABS

• محل نشتی را پیدا کنید و راهکار متناسب با آن را به کار ببندید.

اگر نشتی در قسمت اتصالات لوله است، احتمالا به چسب کاری مجدد یا تعویض احتیاج دارد.

اگر نشتی در قسمت های دیگر لوله است بایستی قسمت آسیب دیده لوله را برش داد و با قطعه ای سالم جایگزین کنید.

• اتصالات لوله را بررسی کرده و قسمت های لق را درآورید و مجددا چسب بزنید.

غالبا لوله کش ها فراموش می کنند قطعات لوله های ABS را چسب کاری کنند.

اتصالات لوله را با پارچه تمیز کنید، سپس با ابزار مخصوص ناحیه مورد نظر را چسب کاری کرده و اتصالات را محکم بهم جفت کنید.

اجازه دهید لوله بازکنی ستارخان چسب به مدت 20 ثانیه در محل بماند.

• در صورت مشاهده هر گونه ترک یا نشتی در اتصالات لوله اقدام به تعویض آنها کنید.

بدین منظور باید ناحیه آسیب دیده را با استفاده از یک اره آهنبر برش داده و با قطعه نو تعویض نمایید.

قسمت نشتی لوله را از هر دو سمت به فاصله چند سانتیمتر از محل نشتی برش بزنید.

• قسمت انتهای لوله را با سنباده 120 دندانه‌ای هموار کنید.

خمیر ABS را داخل اتصالات و انتهای لوله پخش کرده، سپس لوله را جا بزنید.

مطمئن شوید دست کم 3 cm از لوله در داخل اتصالات قرار گرفته باشد.

می‌توانید کمی لوله را پیچ داده تا چسب به طور یکنواخت پراکنده گردد.

 

نکات

• اگر نشتی در محل اتصال دو نوع لوله وجود دارد، قطعه اتصال دهنده پلاستیکی بر روی دو لوله را درآورید و اتصالات را با بست و براکت های فولادی محکم بهم وصل کنید.
• یک نمونه از لوله ها و اتصالاتی که قصد خرید یا کار کردن با آنها را دارید با خود به فروشگاه لوازم ساختمانی ببرید.
• حدالامکان در مکان های مجهز به سیستم تهویه کار کنید، زیرا بخار ناشی از مواد حلال بسیار قوی و خطرناک هستند.
• موقع حمل لوله های ABS دستکش به دست کنید، زیرا مواد فاضلابی حاوی باکتری های مضر میباشند.